Tradiční recepty

Newyorská Louie & Chan je ve skutečnosti italská, nikoli čínská

Newyorská Louie & Chan je ve skutečnosti italská, nikoli čínská

Šéfkuchař Kevin Chun z Louie & Chan vynalézavě řeší zimní blues se sezónním menu, jehož cílem je potěšit

Miska z kostní dřeně s giandujou od šéfkuchaře Chun.

Zastrčený na jednom z nich Lower East Side bloky, které teprve budou okouzlující, Louie & Chan odvážně vzdoruje své druhé zimní sezóně s jedinečnými položkami menu, které vás určitě zahřejí.

Snad nejpůsobivější je dobrodružství, kterým jsou cannelloni: čerstvé těstoviny plněné dýní pečenou na dřevě, chevrotin, guanciale, konzervované meruňky, mandle a měkké vejce.

Výkonný šéfkuchař Kevin Chun, který se k Louie & Chan připojil loni v létě, tam však divokou jízdou nekončí. Vytvořil pokrmy z kostní dřeně, chilli a bílého balzamikového džemu pokryté giandujou; aragosta pizza s burratou a mainským humrem; a kapustový salát s farrem, zeleným mangem a kořeněnými vlašskými ořechy.

Je to ráj milovníků Nutelly také na brunch nebo dezert, protože tam je francouzský toast Nutella vyrobený z chlebového pudinku, javorových máslových banánů a kořeněných vlašských ořechů a nejoblíbenějším dezertem v restauraci je boccone dolce, vyrobený z pečené italské pusinky, Nutella , Smetana z Devonshiru a sezónní bobule.

Pokud si chcete prodloužit večer, podívejte se do koktejlového salonku v přízemí, kde se nasytíte koktejly inspirovanými Čínou, DJs a samozřejmě krásnými lidmi.


Óda na Itálii mých rodičů: Tradiční recepty, konzervované ve sklenici

Narodil jsem se v Austrálii italským rodičům z Kalábrie v roce 1949. V padesátých a šedesátých letech, když jsem vyrůstal, nebylo zvlášť cool být Italem. Lidé z jiných zemí, kteří pokračovali ve své kultuře, se setkávali s velkým rasismem a překážkami.

V průběhu let se zdá, že vždy byla pronásledována a vybírána skupina nových imigrantů. Tehdy to byli Italové. Je samozřejmé, že přístup k italské produkci v Austrálii byl velmi obtížný.

To byl problém na mnoha úrovních, protože tradiční jídla poskytují mnohem více než jen výživu. Nabízejí odkaz na vaši kulturu a historii. Pokud ztratíte svou kuchyni nebo dovednosti používané při výrobě tradičních jídel, existuje riziko, že začnete ztrácet část své kultury.

„. pokud jste nevyráběli vlastní salám nebo sardinky, nejedli jste salám ani sardinky.“
Zdroj: Zachování italské cesty od Pietra Demaia. Fotografie Chris Middleton

Zachování italského způsobu

V padesátých letech minulého století se v supermarketech [neprodávalo mnoho italských produktů].

Získat kvalitní olivový olej bylo extrémně obtížné, protože olivový olej, používaný k masážím, byl opravdu k dostání pouze v lékárně. Pokud jste nevyráběli vlastní salám nebo sardinky, nejedli jste salám ani sardinky. K prodeji můžete snadno najít sýr, ale pokud byste chtěli ostrý sýr jako parmazán, museli byste si ho vyrobit sami.

Olivy podle tohoto receptu se sbírají, nejlépe z vašeho vlastního stromu, když je ovoce sytě purpurové a stále pevné.

Tyto artyčoky v oleji jsou vynikající na čtvrtky a používají se do salátu nebo jako součást talíře s předkrmem.

Italští přistěhovalci obvykle pěstovali vlastní ovoce a zeleninu nebo si je kupovali čerstvé, když byli v sezóně, a konzervovali je, aby vyráběli tradiční jídla - jako jsou passata, artyčoky, olivy a kapary - stejně jako generace před nimi dříve v Itálii, než existovalo chlazení. . Recepty na tyto konzervované potraviny pocházejí z Itálie, když se rodiny musely zásobit jídlem v létě nebo na jaře v zimě, jinak by nejedly. Jediné, co měli k dispozici, byly sezónní produkty, sůl, olivový olej a slunce.

. Italští imigranti žijící v Austrálii v padesátých a šedesátých letech minulého století skončili s konzervováním potravin podle starého způsobu. V důsledku toho také skončili se zachováním svého dědictví.

Takže stejně jako Italové žijící v Itálii kdysi konzervovali potraviny z nutnosti, italští imigranti žijící v Austrálii v 50. a 60. letech 20. století skončili s konzervováním potravin podle starého způsobu. V důsledku toho také skončili se zachováním svého dědictví.

"Tyto potraviny vznikly, když se rodiny musely zásobit jídlem v létě nebo na jaře na zimu, jinak by nejedly."
Zdroj: Zachování italské cesty od Pietra Demaia. Fotografie Chris Middleton

Spojení generací Australanů s tradicemi jídla

Jak šel čas, postupné generace italských Australanů si mohly v obchodech po celý rok kupovat tradiční produkty. Aby si mohli vychutnat tato jídla, nemuseli se naučit dovednosti potřebné k výrobě vlastních passat, oliv, sardinek a salámů. Takže pomalu začínáme ztrácet kulturu.

V roce 2008 jsem vydal sbírku tradičních rodinných receptů, předávanou po generace, s podrobnostmi o tom, jak uchovávat zeleninu a ryby v oleji, octu nebo soli, jak vyrábět sýr, uzená masa a suché bylinky a tradiční metody výroby chleba, vína a likéry.

Moje kniha byla určena generacím Australanů a Italů, kteří se zoufale snažili poznat jejich kulturu, protože jejich prarodiče nebo rodiče zemřeli a oni ztratili spojení se starou zemí, příběhy a tradičními dovednostmi v jídle.

Pietro Demaio vyrábí olivy podle tradičního receptu předávaného po generace.
Zdroj: Zachování italské cesty od Pietra Demaia. Fotografie Chris Middleton

Za ta léta jsem dostal stovky e-mailů od italských imigrantů první generace i od neitalistů, kteří se všichni chtěli stát součástí cesty za jídlem a objevovat italské tradice jídla. Lidé mi vyprávěli, jak jim recepty připomínaly vaření jejich babičky, dobu v mládí nebo minulou cestu do Itálie, kde měli konkrétní pokrm z lilku, sýra nebo rajčat.

Zdá se tedy, že znovu začínáme dávat jídlo do souvislosti s lidmi a kulturou. Myslím, že je to proto, že jídlo je víc než jen výživa. Jídlo je historie. Je to rodina. Je to dědictví. Když jíme pokrmy vyrobené ze surovin nasbíraných, když jsou v sezóně, jídlo je to, co vám je v určitou dobu nabídnuto ze země. Chutě zcela změní vaše vaření.

Výroba jídla podle tradičních receptů je skvělý způsob, jak vám připomenout váš původ. Vyžaduje hodně práce a času. Ale výsledek je vždy fantastický. Je to úplně jiný produkt, než jaký byste si koupili v obchodě. Vždy můžete cítit rozdíl.

Zachování italské cesty od Pietra Demaia, nakladatelství Plum. Doporučená cena 39,99 $.


Není vyrobeno v Singapuru: Kuriózní případ singapurských nudlí

V hawker centrech a kavárnách v Singapuru mohou lidé zamknout hůlky všemi druhy nudlových pokrmů: Laksa jazzed s tamarindem a kokosovým mlékem, mimořádně uklidňující nudlové nudle a talíře s kalorickou char kway teow, kouřovou a charry z woků dýchajících oheň - abychom jmenovali alespoň některé.

Jedním jídlem, které se lidé budou snažit ironicky najít, jsou stejnojmenné singapurské nudle. Nebo alespoň to, co zbytek světa ví jako singapurské nudle: nudle z rýžových nudlí, restované s masem, zeleninou a-charakteristickým rysem pokrmu-kari.

Rýžové nudle a kari prášek jsou určujícími rysy.

Stejně jako hainanská kuřecí rýže a mongolská jehňata světa, ani singapurské nudle nebyly vynalezeny na místě, podle kterého jsou pojmenovány. Místo toho bylo jídlo vytvořeno v Hongkongu někdy po druhé světové válce kantonskými kuchaři, kteří chtěli najít využití pro kari - nedávný přírůstek do jižní čínské spíže přes britské kolonie. Miska byla pojmenována jako „singapurské nudle“ jako kývnutí na kosmopolitní povahu obou městských států.

Mark Humphries nás provede svým pohledem na singapurskou nudlovou klasiku pocházející z Hongkongu, inspirovanou indicko-čínským vlivem singapurské kuchyně.

Když se kuchaři z Hongkongu a jižní Číny stěhovali po celém světě, přinesli s sebou singapurské nudle - a také smaženou rýži, dim sum, pečené maso a další kantonské standardy, které by dále definovaly „čínskou kuchyni“ globálně.

Pokrm se v mezinárodním měřítku nazývá různými názvy, mimo jiné včetně „smažených včelích hoonů ve stylu Singapuru“, „singapurských rýžových nudlí“ a „nudlí Sing Chow“, což je poangličtěním Xingzhou, čínského názvu Singapuru.

Ale navzdory svému názvu nejsou singapurské nudle něco, co pravděpodobně najdete v singapurské nebo malajské restauraci. Místo toho je hledejte v kantonských nebo hongkongských restauracích.

ArChan Chan, australský kuchař, který se narodil v Hongkongu a má čas strávený ve skupině restaurací Andrew McConnell, včetně času jako šéfkuchaře v kantonské restauraci Melbourne Ricky & amp Pinky inspirované kantonským jídlem, má na toto jídlo hezké vzpomínky.

„Obecně bych řekl, že většina lidí [v Hongkongu] bude vědět co xing zhou chao mei zábava [název kantonského pokrmu je], “říká Chan, který se v polovině roku 2018 přestěhoval do Singapuru, aby vařil v LeVel 33, městském řemeslném pivovaru s výhledem na singapurský záliv Marina Bay.

ArChan Chan, australský kuchař narozený v Hongkongu, říká SBS Food, že většina lidí v Hongkongu zná singapurské nudle.

„Je to velmi klasické a jako ying chow fanoušek chao [smažená rýže] nebo salát Caesar: víte, co v něm je. Jsou tam nudle, trochu kurkumy, pravděpodobně nějaké vejce. Když vyslovíte název pokrmu, už ho v duchu cítím. Je to klasika cha chaan teng [Hongkongská kavárna] jídlo. “

„Jsou tam nudle, trochu kurkumy, pravděpodobně nějaké vejce. Když řekneš název jídla, už ho v duchu cítím.“

Jak je u dobře cestovaných jídel běžné, recept na singapurské nudle byl upraven tak, aby vyhovoval místním chutím a dostupným surovinám. Ve veteránské australské kuchařce Terryho Duracka kuchařka Nudle"Přiznává, že se málo stará o zásadní kari prášek, ale nebude to proti vám, pokud chcete do své verze vklouznout lžičku" dobrého, čerstvého malajského kari prášku ".

Newyorská australská spisovatelka potravin Hetty McKinnonová zjišťuje, že špetkové koření z blízkého východu shawarma udělá v okamžiku, kdy není po ruce, jemný prsten.


San Francisco Social Diary: A Century of Good Taste - The Life of Culinary Icon Cecilia Chiang

Stoletá a kulinářská ikona Cecilia Chiang, na snímku se svou rodinou v Pekingu, se stěhovala do San Franciska a revoluční americkou hodnotu autentického čínského jídla způsobila revoluční restaurace Mandarin.

Během této doby Covid-19 a všech jejích důsledků je příjemné slyšet inspirativní příběh Cecilia Chiang, stále vitální kuchařská ikona, která nedávno oslavila 100. narozeniny.

Cecilia Chiang, připočítán s uvedením Američanů do autentické čínské kuchyně a uznávaným kuchařem oslavován jako „Julie dítě čínského jídla“ Alice Waters, je skvělý americký úspěch. Cecilia je dnes stále stejně poutavá, jako když jsme se poprvé stali přáteli v 70. letech minulého století. 100. narozeniny oslavila velkolepou párty v San Francisku.

Legendární restaurace Cecilia v San Francisku, otevřená v roce 1961, mandarinka, byla pravděpodobně nejlepší čínská restaurace v USA více než 30 let. Dnes stále inspiruje všechny od přátel a kolegů po špičkové kuchaře a restauratéry po celém světě. Zpochybnila americkou myšlenku čínského jídla a transformovala naše uznání autentické kuchyně bez ohledu na její původ.

Milovaná Cecilia Chiang oslavila své 100. narozeniny v 3-michelinské Benu v San Francisku a obdržela blahopřání od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma.

CHIANG ČESTNÝ CENOU CENY ŽIVOTNÍHO ÚSPĚCHU ZA JAMES

Cecilia Chiang si užila mnoho mimořádných vyznamenání a já jsem byl nadšený, že jsem tam mohl být jedním z největších v roce 2013, kdy ve věku 93 let obdržela dlouho očekávané ocenění za celoživotní přínos od cen Jamese Bearda, známých jako „kulinářské Oscary“. v newyorském Lincoln Center.

James Beard byl známý kuchař, spisovatel a učitel, který hostil Miluji jídlo„Jedna z prvních televizních pořadů o vaření na NBC v roce 1946. Cena za celoživotní zásluhy se uděluje„ osobě, jejíž celoživotní dílo mělo pozitivní a dlouhodobý dopad na způsob, jakým jíme, vaříme a/nebo myslíme. o jídle v Americe. “ Cecilia považuje za svůj odkaz předefinování toho, co Američané vědí o čínském jídle a kultuře.

Cecilia ve svém děkovném projevu řekla: „Je to neuvěřitelné vyznamenání. James Beard byl jedním z mých blízkých osobních přátel, takže tato cena má v mém srdci zvláštní místo. “ Sponzor Andrew Sneyd a oceněný šéfkuchař Thomas Keller, první kuchař amerického původu, který provozuje dvě 3hvězdičkové restaurace (Napa Valley’s French Laundry a NYC’s Per Se). Sponzor Tim Brown s guru životního stylu a televizní osobností Marthou Stewartovou. Slavnostního předávání cen Jamese Bearda v Lincoln Center Avery Hall (nyní David Geffen Hall) se zúčastnilo přes dva tisíce lidí. Na večírku: Jeanne Lawrence se zesnulým restauratérem Siriem Maccionim (Le Cirque, Circo a Sirio) a šéfkuchař Sanary Michelin Gary Danko. Chiangova vnučka Siena Chiang s Cecilií Chiang a jejím synem Philipem Chiangem, kteří spoluzakládali společnost P.F. Fenomén čínského řetězce čínských restaurací. Jeanne Lawrence a Cecilia Chiang při předávání cen James Beard 2013, na které nosila autentické brokátové qipao z éry Čching-samozřejmě v červené barvě, což je v čínské kultuře šťastná barva.

Během slavnostního udílení cen James Beard jsme zhlédli dojemný krátký film o životě a úspěších Cecilie:

NAŠE DLOUHODOBÉ PŘÁTELSTVÍ

Cecilia a já jsme se setkali prostřednictvím mé kuchařské série Kuchyně po celém světě, která vysílala na KCSM-TV na konci 70. let minulého století a předváděla uznávané kuchaře, kteří předváděli, jak připravit mezinárodní pokrmy. Pozval jsem ji, aby diskutovala o čínské kuchyni, a tak začalo naše dlouholeté přátelství.

Můj obdiv k ní jen vzrostl, protože je pro nás všechny inspirací, jak se vášnivě zapojit do života a do věcí, které milujete, bez ohledu na váš věk.

Hostující kuchařka Cecilia Chiang se připojila k Jeanne Lawrenceové v jejím televizním kuchařském seriálu Kuchyně po celém světě na KCSM-TV na konci 70. let.

Ve věku 100 let udržuje Cecilia aktivní společenský život, večeří nebo navštěvuje přátele téměř denně. "Je velmi důležité, zvláště když stárneš, mít opravdu dobré přátele," říká. Drží krok s tím, co je nového, co je nejlepší a co kulinářský svět pomlouvá. Protože se vždy směje a je hypnotická vypravěčka, je velmi žádaná jako společnice u stolu.

Před několika lety podnikli Cecilia Chiang a Jeanne Lawrence s přáteli gurmánské turné po Asii a povečeřeli v nejlepších restauracích a místních restauracích v Šanghaji, Singapuru, Hongkongu a na Tchaj -wanu.

V Šanghaji večeřely Stephanie Lawrence, Jeanne Lawrence, Cecilia Chiang a přátelé ve špičkové restauraci na autentické pekingské kachně, včetně všech oprav. V Singapuru si Cecilia a přátelé užili místní jízdné na venkovních trzích plných stánků s řadou po řadě, které podávají úžasnou škálu asijských jídel.

VČASNÉ DĚTI V ČÍNĚ

Cecilia se narodila v roce 1920 (čínský rok opice) poblíž Šanghaje a byla vychována v Pekingu (kterému se dříve Mao říkalo Peking) v bohaté rodině dvanácti dětí (devět dcer a tři synové). Jako dítě Cecilia nesměla do kuchyně, protože dva kuchaři připravovali pro rodinu kuchyni v šanghajském a severním mandarínském stylu. Dozvěděla se o jídle u večeře, kde každé jídlo v komplikovaných, vícechodových jídlech bylo prodiskutováno a kritizováno.

Ceciliin privilegovaný život skončil v roce 1942, kdy se sestrou uprchly před japonskou okupací před náročným šestiměsíčním trekem tisíc mil (pěšky!) Z Pekingu do Chongqingu. Přesídlila se do Šanghaje, kde se jako mladá setkala se svým manželem a vychovávala své děti, Smět a Filip. Když město vzkvétalo, užívala si důmyslný a dynamický šanghajský život. Tím však vše skončilo v roce 1949, kdy během komunistické revoluce uprchla z Číny do Japonska.

Ceciliino dětství strávila v Pekingu, v tradičním domě s nádvořím ve stylu 52 pokojů, kde žila to, co si pamatuje jako idylický život. V roce 1949, během komunistické revoluce, Cecilia a část její rodiny uprchla ze Šanghaje do Japonska. Její matka a otec a někteří sourozenci bohužel zůstali v Číně.

ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ V AMERICE

V roce 1959 cestovala Cecilia do San Franciska, aby navštívila svoji nedávno ovdovělou sestru, což měl být krátký pobyt. Zůstala a v roce l961 prostřednictvím série náhodných setkání otevřela čínskou restauraci na Polk Street, které dala jméno Mandarin.

V této „díře ve zdi“ s 65 místy představila americké patro autentické severočínské kuchyni z měst, jako je Šanghaj a Peking, a provincií S'-čchuan a Hunan. Její nabídky se výrazně lišily od amerikanizovaných pokrmů, které v té době obývaly čínské restaurace, jako například chop suey, chow mein a egg foo young.

Při pohledu zpět dnes Cecilia říká: „Možná jsem byla naivní, když jsem se pustila do podnikání v nové zemi, jako přistěhovalec a v průmyslu, kde dominují muži.“ Ve své první restauraci nosila mnoho klobouků: hosteska, rezervacionář, obstaravatel jídla, číšník - dokonce i busboy! Vnučka Siena Chiang připisuje úspěch její babičky drtivost, štěstí a „neskutečný smysl pro dobré jídlo“.

Místo neautentických amerikanizovaných pokrmů Cecilia nabízela pouze severočínská jídla svého dětství z mnoha provincií země. Chiang, úspěšná podnikatelka i uznávaná kuchařka, vedla Mandarinovu kuchyň, dohlížela na kvalitu jídla a pomáhala svým hostům orientovat se v exotickém menu. Zářivě červené dveře přivítaly hosty v původní Polk Street Mandarin, kde sedělo jen 65 strávníků, ale seznámilo Američany s autentickou regionální čínskou kuchyní.

RECENZE MANDARINOVY RAVE

Mandarin vzlétl, když bylo pozdě Herb Caen, San Francisco ChronicleJe to legendární fejetonista, slyšel lidi šílet o restauraci. Vždy hledá to nejlepší, on a restauratér Victor Bergeron, ze slávy Tradera Vica, přivedl jejich dav a Ceciliina pověst byla prokázána. Caen zvolal, že Mandarin podává „nejlepší čínské jídlo na východ od Pacifiku“.

V roce 1968 si Cecilia splnila svůj sen poté, co odvážně přemístila Mandarin do okouzlujícího, většího prostoru na náměstí Ghirardelli, v místě bývalé čokoládovny Ghirardelli poblíž Fisherman’s Wharf s výhledem na záliv.

Byl by to obrovský úspěch - a tajnou přísadou byla sama madame Chiang. V roce 1991 prodala Mandarin, což bylo k velkému zděšení její klientely, a jeho uzavření v roce 2006 bylo velkou ztrátou pro Bay Area a kulinářský svět jako celek.

The New York Times v roce 2019 napsal: „Pod velením [Cecilie] Mandarin vzkvétal a stal se jednou z nejvlivnějších restaurací svého času.“ Luxusní a elegantní interiér hotelu Mandarin na náměstí Ghirardelli s přítomností Madame Chiang v elegantním oděvu byl zcela odlišný od typického čínského spoje. Když jsem žil v San Francisku, Mandarin byl jedním z mých oblíbených míst k pobavení hostů, zejména mimo město, protože Madame Chiang by navrhla nejlepší domácí speciality. Jednou ze specialit byla mongolská jehněčí a grilovaná žebra, která si hosté vařili sami na otevřeném ohništi pomocí dlouhých hůlek. K podpisovým jídlům patřila pekingská kachna a čajová uzená kachna, knedlíky smažené na pánvi, žebrácké kuře, sichuanský pikantní lilek, prskající rýžová polévka a glazovaná jablka a banány.

CELEBRITIES FLOCK TO THE MANDARIN, A CECILIA SE STÁVÁ HVĚZDOU

Cecilia během své kariéry v San Francisku navázala přátelství s městskými silovými makléři a vysloužila si obdiv místních, potravinového světa a mnoha osobností, které prošly Mandarinovými dveřmi, včetně Kennedys, Křoví, Henry Kissinger, členové kapely Letadlo Jefferson, a Yoko Ono a John Lennon, mezi ostatními. V roce 1974 otevřela v Beverly Hills Mandarin, který nadále přitahoval celebrity a elegantní dav.

Mezi Ceciliiny celebrity fanoušci patřili James Beard, kterého potkala v šedesátých letech minulého století, když večeřel u Mandarinů. Beard byl tak ohromen jejími regionálními čínskými pokrmy, že dokonce absolvoval její kurzy vaření spolu s mnoha dalšími ctihodnými kolegy, včetně Alice Waters, Julia Childová, Marion Cunningham, Jeremiah Tower, Danny Kaye, Chuck Williams (z Williams-Sonoma)-a také ! Doufám, že ještě mám její recepty.

Cecilia s Jamesem Beardem, který spoluzaložil Citymeals on Wheels v roce 1981 New York Magazine potravinový kritik Gael Green. S hvězdným tenorem Lucianem Pavarottim, který debutoval v San Francisco Opera v roce 1967, zazpíval roli Rodolfa v Pucciniho La Bohème. Legenda baletu Rudolf Nurejev vždy večeřel v Mandarin, když byl ve městě údajně jeho oblíbeným mongolským jehněčím vařeným na ohništi. Legendární Freddie Mercury, vedoucí zpěvák rockové skupiny Queen. Nepropásněte Bohemian Rhapsody (2018), hudební životopis jeho života. Cecilia se svou drahou přítelkyní, ikonickou Julií Childovou, která díky své televizní show přivezla do Ameriky francouzské vaření Francouzský kuchař, kterou pořádala v letech 1963 až 1973. Napravo: Cecilia, autorka Beverley Jacksonová a světelní představitelé Ruth Reichl a Alice Waters hrají „oblékání“ do Jacksonových historických čínských šatů v Santa Barbaře v 80. letech minulého století.

DUŠE BANQUETU, BIOGRAFICKÝ DOKUMENT

V roce 2014 Wayne Wang (režisér, mimo jiné filmů, Klub radosti štěstí [1993], převzato z Amy TanNejprodávanější kniha) Duše banketu, dokument o Cecilii. Je určitě mezi posledními, kdo má živou vzpomínku na čínský život a kuchyni minulého století.

Soul of a Banquet se zaměřuje na čínský banket, který Cecilia připravila doma na počest Alice Watersové a 40. výročí Chez Panisse, její průkopnické restaurace Berkeley. Cecilia v něm vzpomíná na podmanivé momenty svého životního příběhu, včetně vzpomínek na ztráty, které její rodina utrpěla během čínské kulturní revoluce.

v Duše banketu, Cecilia připravuje ve svém domě čínský banket o více chodech s 22 oblíbenými pokrmy, což je pro její hosty zážitek na celý život. V této scéně, Cecilia se pojí s Alice Watersovou, sedminásobnou vítězkou Ceny Jamese Bearda, včetně Humanitarian of the 1997.

CELEBRATON VEČEŘE NA YANK SING

Na oslavu vydání filmu Duše banketuCecilia byla oslavována v Yank Sing v San Francisku, proslulém svým slabým součtem. Na jídelním lístku: klasická jídla, která jsem si pamatovala z Mandarinky, kterou připravuje ve filmu.

Režisér Wayne Wang s Duše banketu producent Jonathan Bing. Wangovy kredity také zahrnují Služka na Manhattanu, Snow Flower a Secret Fan, a Kdekoliv, jen ne tady. Na čínském banketu: Ruth Reichl, uznávaná spisovatelka potravin a bývalá Gurmánský časopis šéfredaktorka, Cecilia Chiang a Alice Waters, předek hnutí od farmy ke stolu. Ceciliina vnučka Alisa Chiang, autorka Amy Tan (Bonesetter's Daughter, Joy Luck Club), Cecilia Chiang a Ceciliina neteř Ping Chen. Závěrečný banketový kurz byl Sweet and Sour Crispy Rock Cod s borovicovými ořechy. Ryby mají symbolický význam, protože mandarínské slovo pro ryby, yu, zní jako slovo pro hojnost. Madame Chiang, zpátky v čele, aby znovu vytvořila některá ze svých speciálních jídel, nadšeně dala kuchaři Andy Tsaiovi „palec nahoru“.

ČEST CECILIA V NEW YORKU V ČÍNSKÉM ČAJI

Cecilia a její doprovod odletěli na Manhattan na otevření Duše hostiny, a zúčastnit se několika večeří a akcí na její počest, včetně čajového dýchánku u mě doma, abych ji představil svým přátelům z východního pobřeží.

Když jsem si všiml, že jí několik hostů klade stejné otázky, posadil jsem ji doprostřed místnosti, abych jí řekl její pozoruhodnou cestu. Okouzlila hosty, kteří na událost stále s láskou odkazují.

Jeanne Lawrence uspořádala čínský čajový večírek ve svém domě na Upper East Side na počest Cecilie ve městě za debut jejího životopisného dokumentu, Duše hostiny. Cecilia Chiang a Lucia Hwong Gordon, jejichž matka, herečka Lisa Lu, je Ceciliinou dlouholetou přítelkyní. (Lu hrála v Poslední císařovna a hrál matriarchu v Bláznivě bohatí Asiaté.) Účastníci napjatě poslouchali, jak Cecilia líčila svůj tisícmílový výlet po Číně se svou sestrou během čínsko-japonské války a její život v Číně před komunistickou revolucí.

KUCHYNSKÁ MUDROST CECILIA CHIANG SHOWCASES STOLETÍ ZNALOSTÍ

V roce 2016, ve věku 96, PBS propuštěn Kuchyňská moudrost Cecilie Chiang, televizní minisérie produkovaná Charlie Pinsky (Frappé Productions). Byl jsem jedním ze sponzorů a moje dcera Stephanie byla asistentkou produkce. Cecilia má téměř stoletou moudrost, znalosti a chuť autentického čínského jídla jako žádná jiná, které je třeba předat dalším generacím.

Část dokumentu a část pořadu o vaření, každá epizoda spojila 96letého s mladšími kuchaři z Bay Area, připravovala klasická čínská jídla a sdílela životní příběhy. Hostující kuchaři v ceně Corey Lee (Benu,) Belinda Leong (b. Cukrárna), Laurence Jossel (Nopa), Nancy Oakes (Bulvár), Keiko Takahashi (Keiko à Nob Hill) a Gary Danko. Ostatní kuchaři, jako např Tyler Florence, Jeremiah Tower, Alice Waters, a Michael Bauer, také se objevil.

Kuchyňská moudrost Cecilie Chiang spojuje svůj životní příběh a recepty s hvězdnými kuchaři ze San Franciska, kteří sdílejí své vlastní příběhy a recepty. Natáčení série PBS Kuchyňská moudrost z Cecilia Chiang: kuchařka Nancy Oakes z Boulevard, asistentka produkce Stephanie Lawrence a Cecilia Chiang. Cecilia předvádí svou techniku ​​výroby dokonalých čínských knedlíků šéfkuchaři Corey Lee z Benu. Belinda Leong z nar. Patisserie, vítězka ceny Jamese Bearda za vynikající pekař 2018, patří k mnoha kuchařům, které Cecilia mentoruje - její pečivo soupeří s kýmkoli na světě. Šéfkuchař Gary Danko (uprostřed), další šéfkuchař oceněný Jamesem Beardem, jehož stejnojmenná restaurace s michelinskou hvězdou nabízí vytříbená klasická, ale moderní jídla, se svým šéfkuchařem Tori Schumacherem.

SEN OPERY ČERVENÉ KOMORY

Zájmy Cecilie jdou nad rámec kulinářství. Účastní se kulturních akcí v Bay Area a také čínsko-americké komunity, ve které je oslavována jako velký úspěch v oblasti imigrace.

Když jsme se zúčastnili světové premiéry opery v San Francisku, byla vřele přijata Sen o červené komoře, adaptace klasického čínského románu z 18. století, který je v Číně také známý jako Romeo a Julie na západě.

Dream of the Red Chamber představoval živě zdobené, snové sady navržené Timem Yipem, oscarovým uměleckým ředitelem Skrčící se tygr, skrytý drak. Stojící: Sherry Chen, Tiffany Wang, Shirley Soong a režisér Stan Lai sedící: Denise Hale, Cecilia Chiang a matka Stan Laie Lingling Lai. Tom Carroll, Carolyn Carroll, Shirley Soong, Gala Chairs Gorretti Lo Lui a Doreen Woo Ho a Federico Sandino. Dan Rose, Tony Bates, Cori Bates, Gala Chair Gorretti Lo Lui, Allison Rose, Jamie Chen a zakladatel YouTube Steve Chen. Jeanne Lawrence, zesnulý starosta SF Ed Lee, jeho manželka Anita Lee a Cecilia Chiang. Mnoho hostů se obléklo do oblečení inspirovaného Čínou, aby se zúčastnili gurmánské čínské večeře v krásně osvětlené místnosti.

OSLAVUJTE 98. NAROZENINY CECILIE V ČÍNĚ NAŽIVO

Protože fanoušků Cecilie je tolik, její narozeniny byly vždy důvodem k oslavě. Pro její 98., dlouholeté přátele George a Cindy Chenovi uspořádala nezapomenutelnou párty na svém hotspotu China Live v čínské čtvrti v San Francisku, který byl otevřen v roce 2018.

China Live je úspěšným završením celoživotního snu. George otevřel 16 restaurací, jako je Betelnut, Shanghai 1930, Xanadu a Roosevelt Prime Steakhouse v Šanghaji, kde jsem se s ním poprvé setkal, když jsem tam žil. Jeho snem ale bylo vlastnit čínskou restauraci, která povznáší čínskou kuchyni a inspirovala se Cecilií, což San Francisku strašně chybělo.

Služba China Live si rychle získala pověst „čínské jídlo“, což je odkaz na italskou restauraci Eataly v New Yorku, kde jsou k dispozici jídelny, kavárny, pulty s občerstvením a restaurace. Když jsem v San Francisku, vždycky se zastavím na China Live. Baví mě stolovat u pultu, abych sledoval přípravu dim sum, a uspořádal jsem tam mnoho večeří pro přátele. Čínští živí restauratéři George a Cindy Chen s Cecilií Chiang. George byl v 70. letech mentorován Cecilií, když čekal na stoly u Mandarina při návštěvě UC Berkeley. Jeanne Lawrence, Charles Chen, Cecilia Chiang a Belinda Leong-cukrář, spoluvlastník a tvůrce nar. Cukrárna a vítěz ceny Jamese Bearda 2018 za vynikající pekař. Stojící: David Litman, Paul Denlinger, Wa Ye, Siena Chiang, Alisa Ongbhaibulya, Bao He Chang, Marisa Ongbhaibulya a Ping Chen sedící: Jennifer Hsu, May Chiang a Cecilia Chiang. James Beard oceněný Corey Lee, šéfkuchař/majitel restaurace Benu, jedné z pouhých 14 tříhvězdičkových restaurací v USA Stojící: Marimar Torres, Darrell Corti, Dale Ikeda, Andrew Teran, Michael Wilmar, John Ruden sedící: Gerald Asher, Sue Yung Li, Cecilia Chiang, Jeanne Lawrence a Inja Wilmar. Stojící: Doug Fleming, Jasmine Yang, Kathleen Ko, Natalie Goh, David Litman, Betty Shon a David Fu sedící: Alicia Lo, Jennifer Hsu, Cecilia Chiang, Christina Decker a Patty Hoyt. Stojící: Šéfkuchař Michael Tusk, Xiaojun Lee, Michael Murphy a Julia a Dale Rossovi sedící: Lindsay Tusk, Cecilia Chiang, potravinový kritik Michael Bauer a Kelly Fleming. Hostitel George Chen, oceněná cukrářka Belinda Leong a kuchyňská posádka připravili jídlo, které si pamatujeme, a cítili jsme se poctěni, že jsme se mohli zúčastnit oslavy. V kuchyni China Live šéfkuchař/majitel George Chen zkontroloval lahodné knedlíky Jiao-tze potsticker, což v doslovném překladu znamená „wok stick“. Na China Live byly samozřejmě v nabídce potstickery, všudypřítomné jak v Číně, tak v čínské čtvrti. (Když jsem žil v Šanghaji, mým úkolem bylo vyhledat dokonalé knedlíky). V China Live se před banketovou večeří předávaly inspirované předkrmy, které zahrnovaly mnoho Ceciliiných oblíbených jídel, které propagovala v Mandarin. V ústech se mi jen vzpomíná na Ceciliino večírek, který obsahoval tolik mistrovských děl čínské kuchyně! Miluji tuto fotografii Cecilie, která zkoumala nádobí, když se valila, stejně jako ona jako Mandarinova Boss Lady. Nikdy nezmešká úder. Mletá hůlka v salátových šálcích byla jedním z nejoblíbenějších jídel v Mandarinu, i když dnes se místo klasické žabky často vyrábí z kuřete. Masová koule vepřová lví hlava se zelenými je slavnostní jídlo, které dostalo svůj název podle toho, že karbanátky připomínají hlavu lva strážného. Dušená celozrnná treska s prskajícím olejem z cibulky. Vzpomínám si, že Mandarin také podával syčící rýžovou polévku, kterou jsme si objednali pro její velkolepou prezentaci. George Chen se rozzářil, aby viděl, že příprava a prezentace misky z tresky obecné získala Ceciliin souhlas. Ve vrcholném okamžiku Cecilia s paličkou v ruce rozbila skořápku obklopující Beggar’s Chicken, aby odhalila to nejskvělejší a nejšťavnatější kuře, jaké jsem kdy ochutnal. Beggar’s Chicken, oblíbenec čínského císařského dvora, tradičně požaduje marinování celého kuřete, obalení v lotosových listech a pergamenu a pečení v hlíně. Všechno nejlepší k narozeninám ikoně a inspiraci pro mnohé. Zdravím dobré jídlo a dobré přátele!

SLÁVÍ STOROČÍ DOBRÉHO ŽIVOTA

Na oslavě 98. narozenin Cecilie Corey Lee, šéfkuchař/majitel restaurace Benu se 3 hvězdami Michelin, řekl, že bude hostit její 100. narozeniny-a svůj slib dodržel. Na oslavě jejích 100. narozenin oslavil dav členů rodiny, celoživotních přátel a obdivovatelů celebrit tuto příležitost v Benu (jedné z Ceciliiných oblíbených), které je známé svou inovativní kombinací západních a asijských chutí.

Lee trénoval ve 3-michelinských hvězdárnách Thomas Keller French Laundry (Napa Valley) a Per Se (New York). Stejně jako Keller je Lee perfekcionista. Otevřel Benu v roce 2010 a do roku 2014 získal také hodnocení 3 hvězdičky Michelin a pověst jednoho z nejžhavějších míst ve městě.

Když Cecilia dorazila na oslavu 100. narozenin do Benu, byla překvapena a potěšena, když viděla její obraz promítaný na zeď na nádvoří. Cecilia Chiang se svou rodinou: Todd Vu, Marisa Ongbhaibulya, May Chiang, Alisa Ongbhaibulya a Siena Chiang. Cecilia, stále stejně bujná, ostrá a elegantní, má blízké přátelství s šéfkuchařem/majitelem Benu Corey Lee a pár se nadále navzájem inspiruje. Cecilii obklopují někteří z nejlepších amerických kuchařů: Thomas Keller (French Laundry), Alice Waters (Chez Panisse), Gary Danko (z Gary Danko), Corey Lee (Benu) a Charles Chen. Cecilia Chiang se svou dcerou May Chiang a synem Philipem Chiangem, kteří přiletěli z Japonska na oslavu sté narozeniny. Cecilia s Věrou Chan-Waller a Nathanem Wallerem, kteří vlastní Yank Sing, kde valící se vozíky dim sum vždy přitahují kapacitní dav. Charlie Pinsky, Cecilia Chiang a vnučka Siena Chiang. Charlie produkoval sérii PBS Kuchyňská moudrost Cecilie Chiang která předvádí některé z jejích speciálních jídel. Cecilia Chiang s filmařem Waynem Wangem, režisérem Duše banketu, dokument, který sleduje Cecilii při přípravě čínské hostiny na počest Alice Watersové. Ping Chen, Cecilia Chiang a John Deloche. Jan Shrem a Maria Manetti Shrem, jeden ze sponzorů minisérie PBS TV Kuchyňská moudrost Cecilie Chiang, s Cecilií Chiang. Michael Murphy, Cecilia Chiang a Michael Bauer, který nedávno po 32 letech odešel do důchodu jako kritik potravin San Francisco Chronicle. V kuchyni Benu se armáda ambiciózních, talentovaných a oddaných začínajících kuchařů celý den připravuje a připravuje večeře pro pouhých 50 hostů za noc. Mušle se skleněnými nudlemi a jemnou zeleninou. Chlazený mušle jang. Plněné kuřecí křídlo se slaninou a vařeným vejcem mělo zemřít! Bezvadná pozornost kuchyňské brigády k detailu: V tichosti se soustředí na precizní přípravy. Rajče s letními bylinkami. Kaviár a sezamová oplatka. Humr s hovězí šlachou a zázvorem, dušené rýžové nudle, petržel a kostní dřeň. Kohlrabi kkakdugi se salátem z perilly a hřebenatky, které se spojilo s hovězím žebrem grilovaným na dřevěném uhlí. Šéfkuchař Corey Lee získal pro Benu několik ocenění a ocenění a buduje své impérium přidáním francouzského bistra Monsieur Benjamin a In Situ uvnitř SFMOMA. Zde šéfkuchař Lee předal Cecilii čestné osvědčení udělené městem a krajem San Francisco a podepsané současným starostou London Breed. Žádná narozeninová oslava se neobejde bez dortu a cukrářky Belinda Leong z nar. Cukrárna se k této významné příležitosti postavila díky nebeské lískooříškové, pralinkové a karamelové tvorbě. Cecilia se vždy dobře baví, a proto přilákala dlouholeté přátele všech generací z celého světa - a proč je venku ve dne v noci. Trojice oceněných kuchařů z Bay Area: Thomas Keller, Cecilia Chiang a Alice Waters si užívají blízká přátelství po dortu a šampaňském. Všichni vznesli přípitek Cecilii Chiang za život tak dobře prožitý-dosud 100 let-a přáli si, aby toho přišlo víc!

Fotografování od Frank Jang, Jeanne Lawrence, Tereza Lok, Drew Altizer, Archivy Cecilia Chiang, Nadace Jamese Bearda, San Francisco Opera a zdvořilost Centrum historie SF, veřejná knihovna SF.


Jak se Linda Louie stala jednou ze světově nejdůvěryhodnějších dodavatelů Pu-erhu

& Rsquos nový čaj od Lindy, který musíte vyzkoušet, & rdquo přítel mi napsal v roce 2016. & ldquoNeobvyklá sladkost a velmi dobrá cena. Kupuji 10. & rdquo Propojený čaj, prodávaný v internetovém obchodě Linda Louie & rsquos, Bana Tea Company, byla docela malá věc s květinami na obalu a nazývala se Enchanting Beauty.Jak je běžné u pu-erh & mdasha, sušený nazelenalý typ čaje vyráběného výhradně v Číně a rsquos v jihozápadní provincii Yunnan & listy mdashthe byly stlačeny do hustého dortu a ozdobeny uměleckým obalem. Kopie produktu slibovala tóny bambusu a zázvorových květin. Disk o objemu 3,5 unce, spíše sušenka než dort, stál 27 dolarů. Opravdu dobrá cena podle standardů Bana, kde oslavované ročníky pu-erhu pravidelně stojí stovky nebo tisíce dolarů za libru. Prakticky impulsní nákup.

Čínské čaje dostávají často barokní názvy jako Enchanting Beauty viz také Iron Goddess of Mercy a Longevity Eyebrow. Ale tahle mohla vyhrát jakoukoli soutěž krásy pu-erh. Listy máčené do zářícího zlata. Můj první šálek na mě působil zřetelným dojmem, jako by se z zákusku vytáhl pečivový krém, a každý doušek měl vážné bohatství jako Sauternes. Opakované vaření těchto listů čerpalo z vajec kvalit: nejprve cr & egraveme br & ucircl & eacutee, později vaječný pudink. The Enchanting Beauty bylo dezertní degustační menu zabalené do čajového koláče.

O čaji Linda Louie & rsquos & mdashthere & rsquos jde vždy víc, než si myslíte. Nechtěli byste to hádat z procházení jejích webových stránek, zářivých v designu Web 1.0 nebo z jejích náhradních stránek sociálních médií. Čaje Bana aren & rsquot se nalévají do vysoce létajících restaurací a kaváren a restaurací, které nabízejí speciální čajové programy, a web jen zřídka dělá online seznamy nejlepších. Louie dělá málo marketingu, její podnikání je většinou z úst. Ale v malém světě amerických čajových nadšenců, kteří se scházejí na blozích, fórech Reddit a soukromých kanálech Slack, je Bana považována za jeden z nejpůsobivějších zdrojů čaje pu-erh na západním trhu. Čaje Louie & rsquos nejsou pro začátečníky a přesně to se jim líbí. & ldquoTam & rsquos něco o pu-erhu, které přitahuje znalce, & rdquo Louie říká ze své čajovny z domácí kanceláře mimo Los Angeles. & ldquo Jiné čaje pěstované jinde mohou být opravdu dobré, samozřejmě, ale vyhrály & rsquot vám poskytnou pocit v ústech a tělo, které pu-erh nabízí, jakési uspokojení. Může se stát pijákem čaje a rsquos doživotní posedlostí. & Rdquo

Louie je 64 let a má mladší Madhur Jaffrey. Mluví se stejnou chladnou rozvahou a její ležérní sebevědomí mě udržuje v pohotové pozornosti. Louie a já jsme si dopisovali roky a setkali jsme se osobně předtím, ale nechci zmeškat ani slovo z její lekce.

Před založením Bany před 12 lety byl Louie vysoce postaveným správcem nadřízeného soudu v Los Angeles a rsquo. Čaj vážně pije od 80. let, kdy jí její sestra a švagr začali posílat volné listy jako dárky z cest po Číně. & ldquo Každý den v práci bych celé odpoledne pil různé druhy čaje, & rdquo, říká. Jedna králičí díra vedla k druhé a ona začala číst knihy a odborné texty o historii a výrobě čaje a rsquos. V roce 2003 se něco stalo. & ldquoMohu & rsquot to vysvětlit, ale cítil jsem, že potřebuji udělat něco víc s čajem. Říkal jsem si, že pokud to neudělám, lituji toho na smrtelné posteli. & Rdquo Nastavila pětiletý plán odchodu a oznámila, že odešla do předčasného důchodu. & ldquo Neměl jsem velký plán ani spoustu peněz, říká, ale prostřednictvím rodiny v Hongkongu měla nějaké vzdálené spojení s někým v místním čajovém podniku, který byl v té době horký s horečkou pu-erh. V roce 2008 si rezervovala lístek s nadějí na to nejlepší.

Stejně jako víno a lihoviny na Západě podléhá čaj v Číně divokým trendům a díky spekulativnímu zájmu sběratelů na Tchaj-wanu, Hongkongu a Guangdongu, které se datují od 90. let minulého století, ceny pu-erh vzrostly desetitisíckrát. Abychom pochopili, proč je užitečné vědět, jak se pu-erh vyrábí.

V malém světě amerických čajových nadšenců, kteří se scházejí na blozích, fórech Reddit a soukromých kanálech Slack, je Bana považována za jeden z nejpůsobivějších zdrojů čaje pu-erh na západním trhu.

Čerstvé listy pu-erh se zpracovávají podobně jako mnoho čínských zelených čajů. Po krátkém chřadnutí házejí farmáři listy do woků spalovaných dřevem, aby deaktivovali enzymy zodpovědné za oxidaci a mdashbrowning v listu podobném pohmožděnému banánu, který by v případě nekontrolovaného přeměnění listu na tříslový, sladový černý čaj. Ale tam, kde se zelené čaje vaří při vysoké teplotě, aby se tyto enzymy úplně vypnuly, se pu-erh pálí mírnějším teplem, takže chemická aktivita listů a rsquo se nezastaví úplně. Sušení čaje na slunci umožňuje řadě bakterií a plísní přežít na listech, i když se zcela dehydratují. Krátká verze této biobobble: Pu-erh je živá a postupem času mikrobiální a chemická aktivita v listech zjemňuje a obohacuje příchuť čaje a rsquos a přeměňuje ji z hořkého, rostlinného vaření na něco bohatého a sladkého s vrstvami tmavého ovoce a staré knihy. Jinými slovy, pu-erh může stárnout, a zatímco místní chutě v Yunnanu směřují k pití čerstvého a zeleného pu-erhu, sběratelé mohou sedět na svých zásobách po celá desetiletí, než uvaří svůj drahocenný čaj a prodají jej, v některých případech za nesmírně ceněné ceny . Louie nosí čaj již od 70. let minulého století. Starožitné dorty od & rsquo50s běžně prodávají v aukci za desítky tisíc dolarů.

Vesper Chan, majitel Best Tea House v Hongkongu, je jednou z hvězd boomu pu-erh a v roce 2008 ho Louie oslovil, aby studoval umění a vědu o čaji obecně a pu-erh zvlášť. Chan učil hodiny pro stovky studentů, ale Louie si okamžitě oblíbil. & ldquoMyslím, že viděl mé odhodlání učit se, & rdquo Louie říká. Po hodinách soukromých lekcí sebrala odvahu a zeptala se, zda by se k němu mohla přidat na jeho cestě do Yunnanu na jaře, setkat se s farmáři a studovat pu-erh u jejího zdroje. Souhlasil a do března se Louie ocitla v některé z nejuznávanějších čajových zahrad v Yunnanu. Společnost Bana Tea Company vznikla o rok později.

Provincie Yunnan je považována za jedno z rodných rodů Camellia sinensis čajovník a dokonce i po desetiletích rychlého rozvoje, který byl z velké části podpořen boomem pu-erh, jsou region a vzdálené hory stále prvotní polévkou biologické rozmanitosti. To se vztahuje i na čajovníky, které rostou divoce v tropických lesích proložených jiným rostlinným životem, a pokud nebudou ponechány bez kontroly, mohou žít stovky nebo tisíce let. Několik vybraných skutečně starodávných stromů je chráněno místními vládami. Vybírání nových listů je v některých případech zakázáno a stromy jsou neodmyslitelnou součástí místní hrdosti a čím dál větší pozornosti turistů. Jako každá jiná oblast pěstování čaje je i Yunnan plný keřů ve stylu plantáže, které se pěstují z klonálních řízků, zabalené v hustých řadách pro vysoké výnosy a zkrácené pro snadné sklizně. Listy ze vzácných nezkrotných a starších stromů však mají nejvyšší cenu pro svou bohatou chuť, komplexní minerální složení a drzost. Hledají stromy, které si získaly své místo ve světě.

Toto je druh čaje, který Louie ráda pije a sdílí. Druh, který vysvětluje, přináší pivo s bezkonkurenční intenzitou, tloušťkou a pachutí a vydrží desítky máčení, i když je čaj mladý a zelený. Šílenci Pu-erh jsou ke čajům ze starých stromů přitahováni zejména pro somatické efekty, které mohou doprovázet jejich živou chuť. Patří mezi ně silná chladivá sladkost, která přetrvává v krku, jemné nebo ohnivé teplo, které může vyzařovat vaším tělem, a dokonce i druh přirozeného vysokého. Účinek je u každého jiný a vyžaduje vlastní druh praxe, podobný mentálnímu a fyzickému sebeuvědomění, kterého může meditace pomoci dosáhnout. Pro ty, kteří se jen brodí do bazénu pu-erh, je nejlepší se do celé věci příliš nezahalit, čím více očekávání máte, tím více vám tento zážitek unikne.

Jako každé rychle se rozvíjející odvětví má i pu-erh svůj podíl na šarlatánech: lstiví pašeráci, kteří pod rouškou tmy plíží čajové lístky do slavných oblastí, poté prodávají své akcie nevědomým cestovatelům za přemrštěné ceny obchodníci, kteří na cestě škrábou čajové koláče dát svým obalům zvětralý vzhled a simulovat starožitné farmáře, kteří zkreslují věk čajovníků, ze kterých vybírají, protože poprvé v životě mají příležitost zlepšit svou životní úroveň. Půl světa daleko za jazykovou bariérou jsou američtí prodejci čaje obzvláště náchylní ke klamání svých zákazníků, a to vědomě i jinak. & ldquoLidé říkají, že je snadné se nechat podvádět při podnikání v Číně, pokud nemáte pod palcem pracovní zkušenosti, & rdquo Louie. & ldquoJe & rsquos snadné dělat špatná rozhodnutí. Než jsem šel do čaje, strávil jsem 27 let řízením a jednáním se všemi druhy lidí. & Rdquo

Americké čajové weby často jdou nad rámec toho, aby vyprávěly příběh za každým svým čajem v naději, že vytvoří spojení s kolemjdoucími potenciálními zákazníky. Popisy Bana & rsquos jsou mnohem náhradnější. Louie dává přednost tomu, aby čaj hovořil sám za sebe, a protože její zákazníci důvěřují jejímu vkusu, mnozí si nedají utratit tři nebo čtyři figury za čaj, který nikdy předtím neochutnali. & ldquoAge, & rdquo Louie pokračuje se sotva znatelným úšklebkem, a ldquocan může být dobrá věc. & rdquo

Poznámka redaktora a rsquos, 7. října 2020: V původní verzi tohoto příběhu, která proběhla v čísle červenec/srpen 2019, byla Linda Louie nesprávně identifikována jako vysoce postavená úřednice na vrchním soudu v Los Angeles a rsquo. Její role u dvora byla vysoce postavená správkyně.


Historie salátů a salátových dresinků

Jaká je přesně definice salátu? Zdá se, že definice salátu pro každého je jiná. Saláty mohou být předkrm nebo příloha, která je připravena a složena ze směsi přísad a je určena ke konzumaci za studena. Ingredience v salátech mohou být zelenina, těstoviny, fazole, plody moře, tuňák, vejce, kuře, ovoce, rýže, dokonce i želé.

Salát Caesar (SEE-zer):

Klasický salát Caesar se skládá ze zelených (klasicky římský salát) s česnekovým vinaigretovým dresinkem. Ve třicátých letech minulého století byl Caesar Salad zvolen mistrovskými kuchaři Mezinárodní společnosti pro epikúry v Paříži jako “great recept pocházející z Ameriky za padesát let. ”


1903
– George Leonard Herter, je jeho kniha Bull Cook a autentické historické recepty a postupySvazek II uvádí, kdo vynalezl Caesarův salát:

POZNÁMKA: Protože nemohu najít žádné historické odkazy na podporu tohoto příběhu, je to mýtus nebo skutečnost? Definice mýtu – Příběh obsahující uvnitř a mající o sobě určité identifikovatelné charakteristiky, které se někdy používají k označení příběhu nebo chápání určité záležitosti jako smyšleného a dokonce přímo falešného. Vy budete soudce.

“ Caesar salát vynalezl asi v roce 1903 Giacomo Junia, italský kuchař v Chicagu, Illinois. Giacomo Junia byl kuchařem v malé restauraci The New York Cafe. Postaral se o americký vkus, protože špagety a pizzu v té době málokdo snědl, včetně Italů. Někdy se falešně uvádí, že tento salát byl vynalezen v mexické Tijuaně během zákazu a také v San Francisku. Nic nemůže být dále od pravdy. Jediná věc, která byla v Tijuaně vynalezena, byly nejlepší metody, které každý vyrobil, aby klipoval turisty.

Giacomo Junia nazval salát Caesar Salad. Do salátu vložil pár kousků salátu Cos (římský), aby mu dodal trochu hořkého nádechu. . . Giacomo nazval salát Caesar Salad podle Julia Caesara, největšího italského výrobce všech dob. . . . Junia si nikdy nemyslela, že salát bude populární, a byla překvapenější než kdokoli jiný, když o něj lidé začali žádat. Mnoho potulných kuchařů se naučilo vařit salát a brzy byl vyroben v celé Severní Americe a dokonce i v Evropě. ”

1924 – Většina historiků věří, že Caesarův salát ctí restauratéra Caesara Cardiniho (1896-1956), který jej vynalezl v mexické Tijuaně v roce 1924 o víkendu čtvrtého července. V tento rušný víkend prý Cardini docházelo jídlo a pro hosty připravil salát z toho, co zbylo v kuchyni. Jeho původní recept zahrnoval romaine, česnek, krutony a parmezán, vařená vejce, olivový olej a worcesterskou omáčku. Původní salát byl připraven u stolu. Když byl salátový dresink hotový, římské listy byly potřeny dresinkem a položeny stonkem ven, v kruhu a podávány na plochý talíř, aby se salát mohl jíst prsty.

V roce 1926 se Alex Cardini připojil ke svému bratrovi Caesarovi v restauraci Tijuana. Alex, pilot esa v italském letectvu během první světové války, přidal další přísady, z nichž jedna byla ančovičky, a pojmenoval salát Aviator ’s Salad ” na počest pilotů z Rockwell Field Air Base v San Diegu. Uvádí se, že verze Alex ’s se stala velmi populární, a později byl tento salát přejmenován na “Caesar Salad. ” Caesar byl údajně pevně proti zahrnutí ančoviček do této směsi a tvrdil, že Worcestershire omáčka byla tím, co skutečně poskytovalo ta slabá rybí příchuť. Rovněž nařídil, aby se v zálivce používal pouze italský olivový olej a dovážený parmezán.

V průběhu let se stalo docela běžnou věcí – jet do Tijuany na Caesar salát. Kaliforňané, včetně hollywoodských celebrit jako Clark Gable, Jean Harlow a W.C. pole večeřená u Caesara ’s, aby unikla zákonům o zákazu v USA V Evropě se Caesar ’s Salad objevoval také v restauracích.

Julia Child, slavná autorka kuchařské knihy, psala o Caesarovi Salátovi ve své kuchařce Od Julia Child ’s Kitchen:

Jedna z mých raných vzpomínek na restaurační život byla cesta do Tijuany v roce 1925 nebo 1926 s mými rodiči, kteří byli divoce nadšení, že by měli konečně obědvat v restauraci Caesar ’s. Tijuana, jižně od mexické hranice od San Diega, v době zákazu tehdy vzkvétala. . . Šířila se slova o Tijuaně a dobrém životě, o restauraci Caesar Cardini ’s a o Caesarově salátu#8217s.

Moji rodiče si samozřejmě objednali salát. Sám Caesar sroloval velký vozík až ke stolu, hodil románu do velké dřevěné misky a přál bych si, abych mohl říci, že jsem si pamatoval každý jeho pohyb, ale já si to nepamatuji. Jediné, co znovu jasně vidím, jsou vejce. Vidím ho, jak nad tou římskou rozbíjí 2 vejce a stočí je dovnitř, když se po nich rozlévají vajíčka, zeleň je celá krémová. Dvě vejce v salátu? Dvě jednominutová vajíčka? A krutony s česnekovou příchutí a strouhaný parmezán? Byl to pocit salátu od pobřeží k pobřeží a dokonce se ozvalo dunění jeho úspěchu v Evropě.

Téměř o 50 let později, když jsme se rozhodli pro Caesar Salad jako jednu z akcí pro náš program “Děti chtějí vařit, ”, jako obvykle jsem prostudoval všechny zdroje a zjistil jsem, že jako obvykle neexistuje shoda mezi z nich. Vyvinul jsem to, co mě nejvíce přitahovalo, ale postrádalo to určitou autenticitu a nemělo to žádné drama. Pak moje producentka, Ruthie, navrhla, abychom zkusili najít někoho z té doby, kdo znal Caesara a opravdu znal ten salát. Byl tam někdo? Skutečně tam byla, Ruthie zjistila, že Rose Cardini, jeho dcera, žila v oblasti Los Angeles a byla vedoucím úspěšného obchodu s kořením a salátem. Měl jsem s ní dlouhý telefonický rozhovor z Bostonu do Los Angeles a dělal si bohaté poznámky. Narodila se pět let poté, co její otec vytvořil své mistrovské dílo, řekla, ale znala každý detail, protože se o něm tolik diskutovalo a pamatovalo. ”

V knize In Search of Caesar, The Ultimate Caesar Salad Book Terry D. Greenfield, je uvedeno:

“ V Evropě se začal objevovat také Caesar ’s Salad. Legenda připisuje debut salátu a#8217 za oceánem paní Wallis Warfield Simpsonové (paní a nakonec manželce waleského prince Edwarda VIII., Bývalého anglického krále). Paní Simpsonová ve 20. letech 20. století často navštěvovala oblasti v San Diegu a Tijuaně a účastnila se jich. Říká se, že paní Simpsonová se tam v hotelu Del Coronado setkala s princem z Walesu. Během této doby navštívila paní Simpsonová Hotel Caesar ’s Place a oblíbila si Caesarův salát a někdy byla suverénním hostem, který požadoval, aby Caesar sám hodil svůj salát k jejímu stolu, což způsobilo velký rozruch.

Je také, že v důsledku rozsáhlých cest paní Simpsonové a#8217 byla Caesar Salad představena mnoha skvělým evropským restauracím tím, že instruovala mezinárodní kuchaře, když se snažili obnovit dresink, aby uspokojili brzy nastávající Vévodkyně z Windsoru a náročné patro.

Legenda říká, že byla první, kdo krájel salát na jemné kousky o velikosti kousnutí nožem a vidličkou, než aby si dopřával prstové jídlo, které Caesar zamýšlel, a jak to prostě udělali ostatní. Navzdory své pověsti a eskapádám jsou její způsoby příkladem etikety jemné dámy, která raději nejedla prstem. Znalost Caesarova salátu se rychle rozšířila po celé Evropě. ”

V roce 1948 Caesar Cardini založil patent na obvaz (který je stále zabalen a prodáván jako “Cardini ’s Original Caesar Dressing Mix, ” distribuovaný Caesar Cardini Foods, Culver City, Kalifornie.

Cobb salát:

Salát Cobb se obvykle skládá z nakrájeného kuřete nebo krůty, slaniny, natvrdo uvařených vajec, rajčat, avokáda, sýru čedar a salátu. Podáváme s rozdrobeným nivou a dresinkem z vinaigrette. Původní recept na salát Cobb zahrnoval avokádo, celer, rajče, pažitku, řeřichu, vajíčka natvrdo, kuře, slaninu a sýr Roquefort. Někteří historici říkají, že byl vynalezen v roce 1929 a jiní říkají 1937. Oficiální datum zaznamenané restaurací Brown Derby je 1937.


1937
– Byl to vynález manažera restaurace Boba Cobba v restauraci The Brown Derby v Los Angeles, který našel způsob, jak využít zbytky. Cobb se salátem improvizoval roky. První byl vytvořen na konci dlouhého dne, kdy si Cobb uvědomil, že neměl čas jíst. Při cestě k jednomu z restauračních ledniček se unavený Cobb přikrčil, aby viděl, co by mohl napravit.Salát Cobb ’s by možná zůstal jeho malým tajemstvím, kdyby se o svém novém vynálezu nevyjádřil nekompromisně jednomu z legendárních hollywoodských promotérů Sidovi Graumanovi, muži zodpovědnému za propracované pagodové kino na Hollywood Boulevard, které se stalo známé jako čínské divadlo Grauman a#8217s. Salát zaujal Graumana a požádal o vyzkoušení. Zamiloval se do toho.

Někteří historici říkají, že to byl šéfkuchař restaurace Brown Derby Robert Kreis, který ve skutečnosti vyvinul Cobb salát na počest Boba Cobba, majitele restaurace. Vy budete soudce!

Podle Waltera P. Scharfeho, pozdějšího prezidenta restaurací Brown Derby a současného vlastníka licenčních práv Hollywood Brown Derby:

“. . . jeho původ byl zcela náhodou. Jednoho večera šel původní majitel Robert H. Cobb k lednici a našel avokádo, které nakrájel na salát, celer, rajčata a proužky slaniny. Později jej ozdobil kuřecími prsíčky, pažitkou, natvrdo uvařeným vejcem, řeřichou a kouskem roquefortského sýra na oblékání a salát byl na cestě k mezinárodní reputaci. ”

Disney World na Floridě, umístěný ve studiích Disney-MGM, postavil repliku restaurace, kde najdete Cobbův salát a slavné karikatury hollywoodských hvězd, které lemovaly stěny původní restaurace Brown Derby v Hollywoodu v Kalifornii.

Krab Louie/Louis salát:

Obě hláskování salátu se používají v restauračních nabídkách, ale obvykle se vyslovuje LOO-ey. Tento slavný salát na západním pobřeží se také nazývá „král salátů“ a někdy se mu také říká salát z krabů.

Dnes existuje tolik verzí tohoto slavného salátu jako kuchařů. Kredit za původ salátu Crab Louie závisí na tom, s kým mluvíte a ve kterém státě západního pobřeží se nacházíte. Většina historiků souhlasí s tím, že se salát začal objevovat v nabídkách jemnějších podniků západního pobřeží mezi přelomu 20. století a světovou válkou I. Jiní historici uvádějí, že salát byl pojmenován po králi Ludvíku XIV., Který byl známý svým obrovským množstvím jídla, které mohl sníst. Po jeho smrti se říká, že byla provedena pitva a ukázalo se, že jeho žaludek byl dvakrát větší než u obyčejných mužů. Vy budete soudce.

1904 – Někteří připisují původ Crab Louis Salad šéfkuchaři v Seattle’s Olympic Club ve Washingtonu. V roce 1904, kdy Metropolitní operní společnost hrála v Seattlu ve Washingtonu, Enrico Caruso (1873-1921), považovaný za největšího tenora světa, objednával salát, dokud nikdo nezůstal v restauraci a kuchyni.

1910 – Také se říká, že salát vytvořil v San Francisku buď šéfkuchař v restauraci Solari’s. Helen Evans Brown, ve své kuchařce Kniha kuchařů na západním pobřeží, uvádí k historii následující:

Který Louis vynalezl tuto specialitu na západním pobřeží, nejsem připraven říci, ale jen proto, že nevím. Vím však, že to bylo podáváno v Solari ’s, v San Francisku, v roce 1914, protože Clarence Edwords uvádí svůj recept na to ve svém průvodci epikurou, České San Franciso.

1914 – Hotel Davenport ve Spokane, WA, tvrdí, že původní zakladatel a majitel Louis Davenport vytvořil toto jídlo pro hotelovou restauraci. Salát je v jejich nabídce ještě dnes. Lewellyn “Louis ” Davenport přišel do Spokane Falls, Washington Territory, na jaře roku 1889 ve věku 20 let ze San Franciska v Kalifornii.

1919 – Slavný šéfkuchař Victor Hirtzler údajně zahrnoval recept na salát Kuchařská kniha hotelu St. Francis, původně publikováno v roce 1919.

1917 – James Beard (1903-1985), rodák z Portlandu v Oregonu, velmi oceňoval Kraba Louise. Evan Jones, ve své knize Epicurean Delight: Život a doba Jamese Bearda říká:

Nejvíce prozaicky by v těch letech jeho matka vzala svého syna do restaurací, kde se podávalo jídlo zaměřené na potěšení průměrného patra Oregonu. Jedním z nich byl Bohemian, chvályhodné místo k jídlu, které si Beard pamatoval zejména pro pokrm zvaný Crab Louis. Když psal o tomto chilli zabarveném způsobu podávání krabů Dungeness, chtěl věřit, že byl poprvé podáván v Bohemian a později se sparťoval se svou přítelkyní Helen Evans Brown, která za svůj původ připsala restauraci San Francisco ’s Solari.

50. léta 20. století – Hotel Palace v San Francisku v Kalifornii je známý tím, že proslavil salát. Krab Dungeness je považován za symbol rybářského průmyslu v San Francisku, kde prodejci chodníků prodávají v zimních měsících čerstvě uvařeného kraba.

Coleslaw (kol-slaw):

Studený salát z drceného zelí smíchaného s majonézou a různými přísadami.

Termín kapustový salát je termín z konce 19. století, který vznikl ve Spojených státech. Cole slaw (studená sláma) dostal své jméno podle holandského „kool sla“- slovo „kool“ znamená zelí a „sla“ je salát a#8211 znamená jednoduše, zelný salát. V angličtině se z toho stala „cole slaw“ a nakonec „cold slaw“. Původní holandská „kool sla“ byla s největší pravděpodobností podávána horká.

Panzanella (pahn-zah-NEHL-lah):

Salát Panzanella vždy obsahuje chléb a rajčata plus zeleninu ze zahrady. Zelenina může zahrnovat papriky, okurky a cibuli. Do salátu se přidá spousta česneku, kapary, černé olivy a ančovičky.

Tento italský salát byl pravděpodobně vynálezem nezbytnosti. Italští kuchaři nic neplýtvají a toto byl způsob, jak využít zastaralý chléb a zeleninu ze zahrady. Záznam panzanella sahá staletí. V 1500, salát popsala báseň slavného umělce Bronzina. Rajčata byla samozřejmě od uvedení do italské kuchyně pěkných pár let, takže přísady neobsahovaly rajčata.

Salát Nicoise (koleno-SWAHZ):

Nicoise je popisný termín pro pokrmy podávané s konkrétními potravinami, které používají kuchaři města Nice ve Francii. Tato obloha obvykle obsahuje česnek, rajčata, ančovičky, černou olivu, kapary a citronovou šťávu.

Salát Nicoise je nejslavnější ze všech těchto jídel, skládající se z brambor, oliv, zelených fazolí a vinaigretového dresinku. Dokonce i jeho “properní#8221 sestavení je sporné. Někteří lidé říkají, že salát se podává na salátovém záhonu a jiní říkají, že základem jsou rajčata. A někteří vůbec nepořádají prvky salátu, ale jen to všechno promíchají.

Salát Olivier:

Salát z brambor ruského původu s kuřecím masem, okurkou, zeleným hráškem, mrkví svázanou s majonézou. Také známý jako Ruský salát nebo salade a la Russe. Tento salát se objevuje na většině slavnostních jídel v Rusku.

Historici se domnívají, že tento salát vytvořil v 60. letech 19. století francouzský kuchař M. Olivier, majitel a šéfkuchař restaurace Hermitage v Moskvě v Rusku. Původně studená pečená hra byla použita do salátu místo kuřete.

Waldorfský salát:

Klasický americký ovocný salát, který se obvykle skládá z jablek, citronové šťávy, celeru, vlašských ořechů a majonézy.


1893
– Oscar Michel Tschirky (1866-1950), maitre d ’hotel, je obvykle pověřen vytvořením tohoto salátu pro soukromou oslavu před otevřením newyorského hotelu Waldorf Astoria 13. března 1893. Byl známý jako “Ocar of the Waldorf. ” Oscar pracoval v hotelu Waldorf Astoria od jeho otevření až do důchodu v prosinci 1943.

V roce 1896 sestavil Oscar Tschirky kuchařku s názvem Kuchařská kniha od Oscara z Waldorfu a dal recept na tento salát pouze z jablek, celeru a majonézy. Recept na Oscara je následující:

Waldorfský salát – Oloupejte dvě syrová jablka a nakrájejte je na malé kousky, řekněme asi půl palce palce, také nakrájejte stejný celer a smíchejte s jablkem. Dávejte velký pozor, aby se k němu nepřimíchala žádná semena jablek. Salát musí být oblečený s dobrou majonézou.

V určitém okamžiku byly do receptu přidány vlašské ořechy. v Kuchařka Waldorf-Astoria publikoval v roce 1981 Ted James a Rosalind Cole, zahrnuje vlašské ořechy nebo pekanové ořechy.

1918 – Fannie Farmer (1857-1915) zrevidována, upravena a znovu vydána jako kuchařka Mary J. Lincoln ’s s názvem The Boston Cooking-School Cook Book. V této edici této kuchařky z roku 1918 je recept na salát Waldorf:

Waldorfský salát – Smíchejte stejná množství jemně nakrájeného jablka a celeru a navlhčete dresinkem z majonézy. Ozdobte stočeným celerem a zavařenými pimentoy nakrájenými na proužky nebo ozdobnými tvary. Atraktivní způsob podávání tohoto salátu je odstranit vrcholy z červených nebo zelených jablek, vydlabat dužinu a ponechat tak akorát přilnutí ke slupce, aby jablka zůstala ve formě. Takto naplněné skořápky naplňte salátem, nahraďte vrchní části a podávejte na listovém salátu.

Historie salátových dresinků:

Omáčka do salátu, která je obvykle založena na vinaigretu, majonéze nebo jiném emulgovaném produktu.

Salátové dresinky a omáčky mají dlouhou a barevnou historii, která sahá až do starověku. Číňané používají sójovou omáčku po dobu 5 000 let, Babyloňané používali olej a ocet k oblékání zelených před téměř 2 000 lety a stále oblíbenější Worcestershire byl odvozen z omáčky používané již od dob Caesara. Skutečně dávní Římané dávali přednost trávě a bylinkovým salátům obloženým solí. Egypťané dávali přednost salátu s olejem, octem a orientálním kořením. Říká se, že majonéza debutovala u stolu francouzského šlechtice před více než 200 lety. Saláty byly oblíbené na velkých dvorech evropských monarchů a#8211 Kuchaři královských salátů často kombinovali až 35 přísad do jedné obrovské salátové mísy, včetně takových exotických “ zelených ” jako okvětních lístků růže, měsíčku, nasturtia a fialky.

Ve dvacátém století šli Američané ve vývoji salátů ještě o krok dále a udělali z něj výtvarné umění základní ingredience do dresinku (olej, ocet nebo citronová šťáva a koření) a vynalézavost Yankee, aby vytvořili nekonečnou škálu omáček a dresinků aby saláty byly vůbec nejlepší. “Koupené obchody ” dresinky a omáčky byly do přelomu století z velké části nedostupné. Mnoho z dnes dostupných značkových dresinků a omáček bylo na trhu již ve 20. letech 20. století.

V roce 1896, Joe Marzetti otevřel restauraci v Columbusu, OH a začal svým zákazníkům podávat různé dresinky vyvinuté podle starých venkovských receptů. Přijetí spotřebitele vedlo pana Marzettiho k tomu, aby v roce 1919 lahvoval a prodával své obvazy zákazníkům restaurací.

V roce 1912 začal Richard Hellmann, majitel lahůdek v New Yorku, prodávat svoji majonézu s modrou stužkou v dřevěných nádobách. O rok později, v reakci na velmi silnou poptávku spotřebitelů, začal pan Hellmann prodávat majonézu ve skleněných nádobách.
V roce 1925 vstoupila společnost Kraft Cheese Company do salátových výrobků nákupem několika regionálních výrobců majonéz a společnosti Milani (což vedlo k tomu, že Kraft poprvé vstoupil do obchodu s tekutým dresinkem s francouzským dresinkem jako první příchutí).

Oblékání zelené bohyně - Salátový dresink, který je směsí majonézy, ančoviček, estragonového octa, petrželky, cibulky, česneku a dalšího koření.

Oblékání Zelené bohyně vytvořené v sanfranciském hotelu Palace (nyní nazývaném Sheraton-Palace) ve 20. letech 20. století. Palace Hotel byl postaven v roce 1875 a byl prvním hotelem poskytujícím granty v San Francisku. Palace Hotel byl považován za největší hotel na západě USA.

Výkonný šéfkuchař hotelu Philip Roemer pojmenoval dresink pro anglického herce George Arliss (1868-1846), který pobýval v hotelu a také jedl v restauraci Palm Court v době, kdy účinkoval ve hře s názvem Zelená bohyně. Tato hra byla považována za nejlepší hru na Broadwayské sezóně 1920–21 a později se stala součástí prvních „vysílaček“ v roce 1930. Herec často doplňoval nádherné počasí v San Francisku a prohlašoval, že vyvolává zdravou chuť k jídlu.

Ruský dresink – Skládá se ze směsi majonézy, pimienta, pažitky, kečupu a koření. Název pochází z nejstarších verzí, které obsahovaly výrazně ruskou přísadu, kaviár.

Dresink Tisíc ostrovů – Je vyroben z kousků zelených oliv, papriky, kyselých okurek, cibule, natvrdo uvařených vajec a dalších jemně nasekaných přísad.

Historie oblékání Thousand Island sahá do počátků 20. století a sídlí v malé vesničce Clayton v New Yorku. Průvodce rybářem jménem George LaLonde, Jr., prováděl návštěvy rybářů pro Black Bass a Northern Pike po vodách 1000 ostrovů. Po dni rybaření bude on a jeho manželka Sophia LaLonde obsluhovat to, čemu říkali „pobřežní večeře“, s jiným a neobvyklým salátovým dresinkem. Následující příběh o původu oblékání Thousand Island mi poskytli Allen a Susan Benasovi, majitelé hostince Thousand Islands:

"Při jedné konkrétní příležitosti George LaLonde, Jr., vedl velmi prominentní newyorskou divadelní herečku jménem May Irwin a její manžel." May Irwin, proslulá autorka kuchařek a kuchařek, byla obzvláště ohromená dresinkem a požádala George o recept. Sophii La Londe, která obvaz vytvořila, tato žádost polichotila a ochotně jí dala recept. Sophia dala recept také Elle Bertrandové, jejíž rodině patřil hotel Herald, jeden z nejpopulárnějších hotelů v Claytonu. May Irwin a její manžel zůstali v hotelu Herald během svých prvních prázdnin na ostrově a už ochutnali dresink. Byl to May Irwin, který mu dal jméno Thousand Island a byla to Ella Bertrand, kdo jej poprvé sloužil jídelní veřejnosti.

Po svém návratu do New Yorku May Irwin dala recept letnímu návštěvníkovi 1000 ostrovů Georgovi C. Boldtovi, který byl majitelem hotelu Waldorf Astoria v New Yorku. Stejně ohromený dresinkem a jeho chutí. Pan Boldt řídil svou světoznámou maitre di, Oscara Tschirkyho, aby oblékání zařadil do hotelového menu. Tím si Oscar Tschirky vysloužil uznání za uvedení obvazu do světa. “

V roce 1972 koupili Allen a Susan Benasovi hotel Herald a změnili název na Inn Thousand Islands. Není nutné říkat, že Thousand Island Dressing je „oficiální“ domácí oblékání v hostinci. Benas nyní lahvují a prodávají dresink v hostinci a na internetu.


Nabídka ze čtyřicátých let z restaurace Chin Lee v New Yorku.

Je zima roku 1939 a velká písmena ve stylu bambusu po stranách budovy na Broadwayi a 49. ulici dlouho do noci šíří jméno „CHIN LEE“. Kolem nich jsou blikajícími žlutými žárovkami vysvětlena slova „JÍDLO“, „TANCOVÁNÍ“ a „ŽÁDNÝ KRYT NABÍJENÍ“. Vchod je na 49. ulici pod markýzou ve stylu kina, která vás naláká jasně osvětleným schodištěm ke kontrole kabátu, davu lidí, kteří se prohánějí kolem a klapot talířů a hluk zběsilé jazzové kapely .

Nakonec se vám usměje neusmívající se čínský mistr, stáhne nabídky z hromady a provede vás bludištěm stolů přeplněných křikem, úsměvem a pojídáním strávníků. Najde vám stůl v dalekém rohu a zmizí, takže vás nechá prozkoumat okolí. V hlavním patře obklopují taneční parket desítky bíle oblečených stolů a celý čínský jazzový orchestr kvílí šíleným tempem, zatímco nahoře je druhé patro s dalšími stoly a balkonem s výhledem na tanečníky.

Na tanečním parketu je to striktně chyť-jako-chyť-může, žvýkačky z Gimbel tančí s krámky, zatímco úředníci z Wall Street lačně přihlížejí a hejno přítelkyň z Bronxu se snaží zachytit oči skupiny slumming Princetonských chlapců. Čínský číšník s černou mašlí vám podá nabídku k večeři za 70 centů a skenujete možnosti. Pokud je to nutné, můžete si dát klubový sendvič nebo šunkovou omeletu, ale v horní části nabídky jsou uvedeny speciality Chin Lee, kterými jsou chow mein a chop suey-přesněji šest druhů „chop sooy“. Rozhlédnete se kolem u ostatních stolů a uvidíte velké talíře navršené na vařících se kupách nahnědlého guláše, buď na rýži, na chop suey, nebo na nudle, na chow mein.

Kuchyně chrlí stovky galonů věcí denně, aby je každý rok vyhodily stovky tisíc spokojených zákazníků. Je středem éry Chop Suey v americkém stolování a vy se chcete podělit o zábavu. Signalizujete číšníka, v nabídce ukážete na hovězí kotletu a řeknete: „Něco z toho dám.“

Dnes je Chin Lee téměř zapomenutou součástí kulinářské paměti města, jeho budova Theater District je nyní pokryta obřími billboardy a latinský noční klub zabírá prostor v patře. Ve skutečnosti, abyste viděli jediný konkrétní důkaz, že palác Suey vůbec existoval, musíte jít dolů do čínské čtvrti. Mezi exponáty v sekci „Už jste jedli? Jsou součástí excentrické sbírky čínského fanatika do jídla jménem Harley Spiller, který posledních osm let sbíral efeméry-od nabídek přes zápalkové knížky, kuchařky až po texty písní-vše související s čínsko-americkým kulinářským zážitkem.

Můžete také vidět stoleté nabídky z čínských čtvrtí v Bostonu a New Yorku, ručně barevnou pohlednici z Mott Street ve čtyřicátých letech minulého století, kdy téměř každá restaurace měla nad dveřmi neonový nápis s nápisem „CHOP SUEY“ nebo „CHOW MEIN“. šílenství hry „Chop Suey“ z roku 1967 od společnosti Ideal Toy a poslouchejte zpěv Louise Prima a Keely Smithové „Chop Suey, Chow Mein, Tufu [sic] a ty, mám tu nejšílenější touhu. ”

Na výstavě to nikdy není zcela uvedeno, ale všechny tyto artefakty mají společné téma: od roku 1920 do šedesátých let minulého století byly čínsko-americké restaurace tím nejzajímavějším kulinářským zážitkem ve městě, kdy žádné jiné etnické jídlo nemohlo konkurovat seznamu chow mein , vaječné závitky, smažená rýže, toasty z krevet, náhradní žebra, vaječné foo mladé a především nasekané suey. Poté, aniž by si toho někdo všiml, začaly čínsko-americké restaurace mizet a nápisy blikaly jeden po druhém. A to vše vede k otázce, co to bylo za kulinářské šílenství? Kde se to vzalo a proč to šlo?

Jeden z posledních nápisů Chow Mein na Manhattanu visel nad restaurací Jade Mountain, která fungovala od roku 1931 na 2. třídě poblíž východní 12. ulice.Zavřelo se to v roce 2007 poté, co kamion srazil a zabil jeho majitele, 60letého Reginalda Chana, zatímco dodával na kole. '' Vypadá to, že to tam bylo navždy a navždy, '' řekla redaktorka časopisu Emily Neins New York Times o zániku populárního znamení, '' a je na tom něco uklidňujícího. '' Foto s laskavým svolením warsze, Flickr.

Dnes musíte na Manhattanu usilovně hledat chop suey, toasty z krevet a další čínsko-americké speciality. Zůstal pouze jeden osamělý nápis „CHOW MEIN“, který blikal nad vchodem do Jade Mountain na 2. třídě a 11. ulici. Ve věku 74 let je to druhá nejstarší čínská restaurace ve městě (předčí ji pouze čajovna Nom Wah Doyers Street, odhad. 1925). Uvnitř se zdá, že jeho nabídka, výzdoba, atmosféra a personál se za desítky let nezměnily, s výjimkou určitého stmívání s věkem. Můžete si vybrat svůj výběr stánků, čalouněných opotřebovaným vinylem karamelové barvy, a poté si prohlédnout dobře zpracované menu. Pokud se chcete pokusit obnovit vzrušení Chin Lee v jeho rozkvětu, nebo alespoň jeho jídlo, můžete se podívat dolů do sekce chop suey a vybrat si, co se vám líbí.

Číšník brzy vytáhne misku s podstavcem pod otlučenou kovovou kupolí a odstraní ji, aby odhalil to, co kdysi definovalo čínské jídlo v amerických myslích: Hustá hnědá omáčka, hlavně zředěný kuřecí vývar ztuhlý v kukuřičném škrobu. Spleť převařených surovin, která pravděpodobně obsahovala pečené vepřové maso, fazolové klíčky, čínské zelí, sněžný hrášek, cibuli, konzervované houby, bambusové výhonky a vodní kaštany. A žádná chuť, kromě nedefinované chuti. Chop suey není odporný ani nepříjemný, ale nemá ani žádné pozitivní vlastnosti. Je to prostě nevýrazné, generické palivo pro naplnění žaludku. Jak se Američan zamiloval do takových jídel? Bylo to opravdu čínské jídlo, nebo něco, co bylo vynalezeno v Americe?

"Chop suey je čínské jídlo, vyráběné Číňany," řekne vám číšník Jade Mountain. "Pouze oni to odlišují, protože ingredience jsou různé."

Většina příběhů o čínsko-americkém jídle, a zvláště o chop suey, vychází z „fakelore“, až příliš běžného v kulinářské historii. Ale číšník Jade Mountain má větší pravdu než ne.

Příběh začíná v Číně, ve skupině chudých a temných pobřežních krajů v provincii Kuang -tung, které pro zjednodušení budeme říkat region Toisan. Mnozí z jeho obyvatel byli rolníci, kteří vydělávali na živobytí z přelidněné půdy a trpěli periodickými ekonomickými krizemi a občanskými nepokoji. Zelenina byla jejich hlavní plodinou, ale také chovala prasata a různé drůbež, z nichž konzumovala všechny možné části od zobáku po kopyta. Zatímco elity v provinčním hlavním městě Guangzhou si pochutnávaly na rafinovaných pokrmech a propracovaných hostinách kantonské kuchyně, toisanští rolníci žili hlavně ze smíšených zeleninových jídel a smažených nudlí. Byli to však Toisané, kteří se po tisících stěhovali do USA a ovládli rané americké čínské čtvrti, takže to byli oni, kdo definoval „čínské“ jídlo pro většinu Američanů.

Počínaje rokem 1848 začaly v Severní Americe přistávat první masové migrace Číňanů, většinou kvůli práci v kalifornské zlaté horečce. Běloši nejprve Číňany tolerovali, dokonce zkoušeli „kari, hashe a fricasee“ z jejich kuchyně, ale brzy se obrátili proti cizincům s prasečím chvostem a snažili se je násilím v případě potřeby vyhnat ze všech západních území. Bílí se vyhýbali čínským čtvrtím v regionu a bojkotovali čínské restaurace jako zkažené a škodlivé pro „civilizované“ cítění. (Jedli však americké jídlo připravené čínskými služebníky.) V důsledku toho, i když je pravděpodobné, že Kalifornští Číňané jedli kotlety, neexistuje žádná současná zmínka o tomto pokrmu na západním pobřeží před rokem 1900. Pro první americké použití termínu „Musíme sledovat stopu Číňanů unikajících z Východu a vydat se do velké mísicí nádoby pro přistěhovalce v New Yorku.

Čínští přistěhovalci čelili fanatismu a ponížení ze San Franciska do New Yorku. V roce 1894 publikovala St. Louis Republic karikaturu o Číňanovi, který jedl guláš z krysy s jednou kotletou v každé ruce.

Newyorčané byli možná rasově zaujatí jako Kaliforňané, protože Číňany považovali za nevýrazné, zlověstné, nevyzpytatelné, svinuté, kouřící opium a pojídající krysy. (Dilty na ulici dokonce prošly: „Chink, chink, Chinaman/Eats dead rats,/Eats them up/Like gingersnaps.“) Ale oni neviděli Číňany jako bezprostřední hrozbu a dovolili jim usadit se podél nižších ulic Mott a Pell. v počátcích čínské čtvrti. Newyorčané však udělali čáru při jídle v prvních čínských restauracích ve městě-kdo věděl, co se vznáší v jejich nepochopitelných guláších! V létě roku 1883 se tyto obavy naplnily, když místní lékař v zadní části svého obchodu obvinil kupce z Mott Street z vaření krys a také koček. Reportéři se jako mouchy vrhli do čínské čtvrti, ale hygienický inspektor zlevnil svědectví lékaře a prominul kupce. Obvinění nicméně pobouřili redaktora prvních městských novin v čínštině.

Wong Ching Foo, proslulý obránce čínských práv, nabídl odměnu 500 $ každému, kdo prokáže, že Číňané jedli krysy nebo kočky. Když se neobjevili žádní příjemci, napsal článek pro Brooklyn Orel vychvalovat šíři a propracovanost čínské gastronomie. Bod za bodem to porovnával s americkým jídlem a došel k závěru, že „v hlavní čínské kuchyni je vaření lepší a levnější než u nás.“ Jeho důkazem byly lepší způsoby vaření, širší nabídka přísad a seznam oblíbených čínských jídel, včetně něčeho, co se nazývá „chop soly“, ragú, o které tvrdil, že je čínským národním jídlem: „Každý kuchař má svůj vlastní recept. Hlavními rysy jsou vepřové maso, slanina, kuřata, houby, bambusové výhonky, cibule a pepř. Těmto vlastnostem lze říkat vlastnosti náhodných přísad jsou kachna, hovězí maso, parfémovaná tuřín, solené černé fazole, plátky příze, hrášek a fazole. “

Článek Wong Ching Foo probudil chutě newyorské Bohemians, skupiny ne’er-do-well umělců a intelektuálů, kteří byli labužníky a chowhoundy své doby. Než aby se shromažďovali v palácích vysoké kuchyně, jako je Delmonico, dali se raději do karantény v imigračních čtvrtích a „objevili“ ve městě levné německé, italské, francouzské, maďarské a židovské restaurace. Během osmdesátých let 19. století také začali navštěvovat restaurace v čínské čtvrti. Jednu takovou cestu popsal novinář Allan Forman, kterého pozval právník „rozhodně českých tendencí“ na večeři do čínské čtvrti. Forman věděl, že právník má „zálibu v pronásledování nejrůznějších odlehlých čtvrtí města, kde si docela liboval ve špíně a tajemství a podivných životních prostorech“. Když uslyšel, že jejich cílem je Mott Street, zamával:

Bohemians a turisté se začali hrnout do čínské čtvrti v New Yorku v osmdesátých letech 19. století za dobrodružstvím a jídlem. „Američan, který kdysi propadl kouzlu chop sui. Zjistil, že ho nohy unášejí do Mott Street,“ tvrdil Leslie's Weekly v době, kdy.

"Hrozně děkuji." Ale moje patro ještě není vzdělané až po krysy a psy. Dovolte mi, abych absolvoval kurz v nějaké francouzské restauraci, kde jsou tyto věci maskované, než se jim postavím v jejich rodné poctivosti. “

Právník ale souhlasil, že ho připraví na večeři v Delmonicu, pokud čínská restaurace nebude „tak čistá jako to italské místo, kde jíte špagety“. Takže za chladné newyorské noci cestovali dva dolů do restaurace Mong Sing Wah, po schodech ze dvora za ulicí 18 Mott. Forman tam s údivem sledoval, jak jeho přítel zjevně plynně čínsky hovoří: „Chow-chop-suey, chop-seow, laonraan, san-sui-goy, no-ma-das,“ nařídil můj přítel přátelsky a bílý- obsluha v rouchu vyklusala a začala odříkávat tupce. “ Forman netušil, co je v nabídce, ale když se objevilo jídlo, zdá se, že zapomněl na své obavy z krys a psů.

Po krátké lekci hůlky od Číňana u vedlejšího stolu se oba dobrodruzi vykopali:

"Chow-chop suey bylo první jídlo, na které jsme zaútočili." Je to zubatý guláš, složený z fazolových klíčků, kuřecích žaludků a jater, telecí dršťky, dračích ryb, sušených a importovaných z Číny, vepřového masa, kuřete a různých dalších přísad, které jsem nedokázal rozeznat. “

Na konci svátku, který byl zapláchnut čajem a malými šálky sladké čínské ohnivé vody, Forman s úžasem zjistil, že „Jídlo bylo nejen nové, ale bylo i dobré, a aby vyvrcholilo vyúčtování, jen šedesát tři centů! “

Během příštího desetiletí se z pramene Bohemians a dalších turistů do čínské čtvrti stal potok. Navštěvovali je obvykle v rámci „slumming“ večírků, hledali podivné scény, závan nebezpečí a chop suey. Podle Leslie’s Weekly"Je to svůdné jídlo, které znovu a znovu volá Američana do čínské čtvrti." Američan, který kdysi propadl kouzlu chop sui, může na týdny zapomenout na všechno čínské a najednou se objeví podivná touha, která se téměř vzpírá síle vůle, a jako by pod magnetickým vlivem zjistil, že ho nohy unášejí do Mottu Ulice."

Kotlety, které konzumovali, byly mnohem zemitější než cokoli, co se podávalo na Jade Mountain. Ačkoli Wong Chin Foo zdůrazňoval variabilitu chop suey, v 90. letech 19. století už jídlo získalo pevný seznam přísad. Byl to guláš z kuřecích jater a žaludků a kousků dršťky, vařený s houbami, bambusovými výhonky a fazolovými klíčky a možná s přidáním celeru, cibule a „sušené dračí ryby“. Hlavním kořením Chop suey bylo „seow“, také známé jako sójová omáčka, tehdy naprosto exotické. Na pokrmu, který ještě nebyl upraven, aby potěšil bílé chutě, nebylo nic „amerického“. Ve skutečnosti, z varhanního masa a sortimentu zeleniny, tato kotleta stále zní velmi podobně jako druh jedlého, selského smíšeného zboží oblíbeného v Toisanu.

Noriko Sanefuji (vpravo), kurátorka v Smithsonianově Národním muzeu americké historie, sbírá rané artefakty z čínských restaurací včetně Tasty Chop Suey, která stravuje hosty v čínské čtvrti Honolulu více než 50 let. Paní Liu (vlevo), současná majitelka, převzala podnik v roce 1985.

Jak ale chop suey skočil z čínské čtvrti z 90. let 19. století například do Bill Hong’s na East 56th Street, kde obsluhují to, co může být nejdražším chop suey na planetě? Bill Hong’s je poslední z velkých čínsko-amerických restaurací Theatre District, jako jsou Chin Lee, House of Chan a původní Ruby Foo’s, které prospívaly od 20. do 50. let minulého století. Fotografie desítek celebrit stále zírají dolů ze zdí-především Michael Jackson, který je zjevně pravidelný. Ale elegantní, prostorný interiér, celý šedobílý, je často téměř prázdný, kromě vznášejících se číšníků v bílých bundách a černých motýlcích. Podle manažera je většina jejich klientely starší a v neděli je restaurace opravdu přeplněná, když „je to jako židovská konvence“.

Je pochybným návrhem, že čím dražší jídlo, tím lepší musí být, ale můžete si objednat krevety na suey u Billa Honga, což stojí úchvatných 19 dolarů za porci. Když jídlo dorazí a kupole se vysune (s mnohem větším obřadem než na Jade Mountain), krevety jsou opravdu velké a šťavnaté. Ale to, co se pod nimi skrývá, je to, co byste očekávali od amerického chop suey, tedy nic pozoruhodného: postel zeleniny bez chuti spojená dohromady vodnatou bledou omáčkou. To je podle čínského spisovatele M. P. Leeho přesně to: „Důvod popularity [chop suey] je pravděpodobně ten, že nemá žádnou výraznou chuť ani chuť, a je tedy snáze přijatelný pro západní patra.“ Ani lžíce horké omáčky nemůže jídlo vykoupit. Jednou za Billem Hongem přišla skupina pevninských Číňanů a objednala si jídlo. Když jídlo dorazilo, vztekle vzhlédlo k číšníkovi a zeptalo se: „Co to sakra je? Čekáš, že to budeme jíst? “

Co se tedy stalo mezi devadesátými léty a dneškem? Odpověď začíná příběhem, který manažer Billa Honga vypráví o „vynálezu“ chop suey.

"Příběh," říká, "možná není pravda, ale věřím tomu, že čínský ministr zahraničí pan Li přišel reprezentovat Čínu v Americe." Hosté se přijdou podívat na pana Li do jeho hotelu, jeho kuchaři nemají čas připravit jídlo, a tak uvaří míchaný zeleninový pokrm a říkají mu „chop suey“. Hosté byli tak šťastní, že recept dali na Jídelní lístek."

Opravdu tam byl pan Li, ve skutečnosti čínský státník Li Hung Chang, který v roce 1896 uskutečnil velmi ballyhooed oficiální návštěvu USA. Když přistál v New Yorku, každý místní list nacpal své stránky podrobnostmi o městském hostu, od jeho exotických šatů až po jeho názor na to, zda by ženy měly jezdit na kole. Reportéři od Williama Randolpha Hearsta New York Journal zvláště se zajímali o to, co Li jedl, díval se přes rameno svým osobním kuchařům, když připravovali jídla ve waldorfské kuchyni a zaznamenávali každé sousto, které mu prošlo veřejnými funkcemi. Kromě několika lžic consommé a některých obyčejných ryb neměl Li rád západní jídlo a opomíjel ani večeřet v čínské čtvrti (možná to odráželo skutečnost, že představoval vrchol čínské císařské společnosti, zatímco čínští z New Yorku pocházeli z Toisanu). Místo toho se téměř úplně spoléhal na své kuchaře a jediné jídlo, které nikdy nepřipravili, bylo chop suey.

Nicméně, Deníky reportéři nemohli pomoci propojit Li Hung Chang s toisanským rolnickým jídlem. Nezáleží na tom, jaké obrovské kulturní propasti oddělují Peking od Toisanu a čínské vysoké úředníky od jeho rolníků. Li Hung Chang byl Číňan a chop suey byl Číňan, takže musel sníst chop suey. Několik dní po Liho odjezdu Časopis provozoval celostránkový profil svého šéfkuchaře a účtoval mu „Největší kuřecí kuchař na světě“. Níže čtenáři našli 19 receptů, pravděpodobně nejranějších čínských receptů vytištěných ve Spojených státech, kde tvrdili, že představují „Queer Deals Served At The Waldorf“. Mezi nimi byl „Chow Chop Sui“, také známý jako „Fricasseed Giblets“, který čínské znaky doprovázejí jako „smažené smažené kousky“ nebo chou tsap sui.

Spisovatel nám říká, že jej lze vyrobit z mnoha přísad, „soupeřit v heterogenitě s proslulým hashem penzionu“, ale poté zarážející přiznání: „Nejpopulárnější z čínských fricassees již získal nějakou slávu v Americe." Jinými slovy, na chop suey nebylo nic nového. Ve skutečnosti na článku z „divných jídel“ nebylo nic nového. Všechno to jsou kantonské klasiky, jako je polévka z ptačího hnízda a mladá vejce, která byla oporou milovníků chinatownských restaurací-jedna z nich byla pravděpodobně skutečným zdrojem těchto receptů.

Newyorčanům to bylo jedno. Věděli jen to, že po Liově návštěvě zuřilo všechno čínské. Zaplnili čínskou čtvrť, aby se dívali na místní, kupovali kuriozity, ochutnávali čaj a jedli čínské jídlo. Brooklynský orel předpověděl, že „hezká hosteska, oblečená do bohaté žluté hedvábné bundy Li Hung Chang, jejíž volné rukávy ukáží s tak dobrou výhodou její urostlé paže, předsedající čínské večeři, může být jednou z okouzlujících památek v módní společnosti tuto zimu." Čínské jídlo se stalo tak populárním, že restaurátoři čínské čtvrti viděli svou šanci expandovat ze svého malého sousedství, otevírat restaurace na Bowery a poté po dalších hlavních cestách až do Harlemu. Nabídky těchto „chop suey“, jak byly čínské restaurace nyní známé, nenabízely rozmanitost nalezenou v čínské čtvrti a sloužily přísně tomu, co chtěli jejich bílí zákazníci, jako například chop suey, chow mein, egg foo young a „yakoman“. nudlová polévka přelitá strouhaným masem a vařenými vejci.

Když se čínské jídlo odstěhovalo z čínské čtvrti, majitelé restaurací pozměnili pokrmy, aby potvrdili vkus svých nových zákazníků. Játra, žaludky a dršťky v kotletě byly příliš snadno zaměnitelné za maso krys nebo koček, takže „droby z fricaseed“ byly nahrazeny snadno rozpoznatelným vepřovým, kuřecím nebo hovězím masem. Široká škála možné zeleniny byla redukována na pevný seznam fazolových klíčků, celeru, vodních kaštanů, bambusových výhonků a cibule. Sušené sépie a dračí ryby byly nyní k dispozici pouze v čínské čtvrti pro Číňany. A co je nejdůležitější, kuchaři amerikanizovali své způsoby vaření. Číňanům chutnala jejich zelenina „podhodnocená“, tj. Ostrá, jasná a chutná, ale to se většině Newyorčanů nelíbilo. Očekávali, že cokoli zeleného v jeho přirozeném stavu bude uvařeno, dokud nebude šedé, kašovité a nevýrazné, a to včetně zeleniny v jejich kotletě. Tato nová, „vylepšená“ kotleta suey, převařená a odříznutá od svých zemitých kořenů, se stala zakládajícím pokrmem čínsko-americké kuchyně.

Jak chop suey v americkém stylu vzal zemi útokem? Je těžké uvěřit, na základě toho, co se podává v Jade Mountain a Bill Hong's, že jídlo získalo chuťově miliony chutí. Nikdy však nemůžeme přesně vědět, jak ti kuchaři před stoletím jídlo připravovali. Možná to nebylo vždy bez chuti a bez inspirace. Je čas na další expedici, a to až do Riverdale v Bronxu, kde sídlí jedna z posledních populací s chutí chop suey a chow mein, tedy židovských starších občanů. Golden Gate, malá, ale čistá, jasně osvětlená a zaneprázdněná, se nachází podél nákupního pruhu, který je z velké části tvořen košer lahůdkami, supermarkety a čínskými restauracemi. Přestože nabídka obsahuje všechny čínsko-americké klasiky, manažer Golden Gate Kenny Yao a většina jeho zaměstnanců pochází z Toisanu, kde si pamatují jídla ve svém rodném státě.

"Chop suey znamená" smíšené kousky "," řekne ti to. " "Je to domácí jídlo v provincii Kanton, ne jídlo v restauraci, míchaná zeleninová mísa s bok choy, dětskou kukuřicí, luskem ze sněženky."

Pro většinu restauratérů jsou chow mein a chop suey úplně stejné, pouze jeden je přes rýži a druhý nad smaženými nudlemi, ale Kenny říká, že v Toisanu existují rozdíly mezi pokrmy. Fazolové klíčky jsou dobré pro chow mein, říká, ale ne nasekané suey, a v chop suey by zelenina měla být „křupavá, křupavá“, zatímco chow mein’s by měla být převařená.Pokud si objednáte kuřecí kotletu suey, zelenina bude pravděpodobně ne tak ostrá, ale čeho si opravdu všimnete, je omáčka: jemná, chutná a bohatá na kuře.

"To je kantonská bílá omáčka," říká Kenny. "Čínští kuchaři nyní pokrývají vše stejnou hnědou omáčkou, aby skryli starou zeleninu a staré maso." Bílá omáčka je zdravější, ale těžší na přípravu. “

Jak Francouzi vědí, skvělá omáčka může skrývat mnoho hříchů. I když verze servírované v Jade Mountain a Bill Hong’s nepotěšily vaše chuťové pohárky, není zde žádná záruka, ale ve skutečnosti si můžete pochutnat na tom, že budete jíst tuto sekanou, převařenou zeleninu a všechno. Ruce zkušeného profesionála, stejně jako muže za kamny v Golden Gate, mohou způsobit, že kotlety mohou chutnat. Možná, jako příliš mnoho pokrmů, se stal obětí své vlastní popularity, kterou připravovali kuchaři, kteří nevěděli nebo se nestarali natolik, aby to bylo správně.

Ve dvacátých letech minulého století Margaret Johnson zaznamenala oblíbenou jazzovou hudbu z New Orleans „Kdo naseká vaši Suey, až budu pryč?“

Poskytneme šéfkuchařům na přelomu století suey prospěch z pochybností. Ale to nám úplně neříká, proč Newyorčané tak těžce padli na jídlo. (Jedna napůl žertovná teorie říkala, že Číňané pokrm oblékli „dopingem“, tj. Opiem, aby byl neodolatelný.) Jednou odpovědí je, že strávníky nudila „bezcitnost levných sekáčů a stejnost mléčných restaurací“. V éře změn a expanze chtěli vyzkoušet něco mimozemského a vzrušujícího a sekat suey, vyrobené z podivných ingrediencí, jako jsou fazolové klíčky, vodní kaštany a sójová omáčka, se k účtu perfektně hodily. Miska byla také levná a stála pouhých 15 centů za misku, což ji přitahovalo pro masy dělníků a přistěhovalců žijících v rozlehlých slumech města. A chop suey uspokojila své konzumenty, nejen že jim nacpe žaludek, ale dodá jim hlubší pocit naplnění, a to jej spojuje s důležitou součástí západní kulinářské tradice. Přinejmenším v římských dobách se rolníci a městští dělníci živili pikantní směsí přísad rozvařených na nerozluštitelnost: kaše, kaše, burgoos, hodgepodges, ragú, olla podridas a podobně. Možná v chop suey ochutnáme trochu stejného prvotního guláše, který nás živil po tolik století.

Zásadní pro úspěch pokrmu bylo také prostředí, ve kterém podávali chop suey-jaké typy managementů restaurací rádi nazývají „koncept“. Čínské restaurace se snažily vytvořit mimozemskou a exotickou scénu, která je odlišovala od všech ostatních restaurací. Nové uptownské kotlety běhaly z postranních uliček do efektních paláců, jako byl ten na náměstí Longacre, který přitahoval bohatý dav po divadle. Uvnitř byli zákazníci obklopeni aurou orientálního tajemství vytvářeného tlumenými světly, hedvábnými lampami, čínskými svitky, plakáty „dam s mandlovými očima“ na stěnách a propracovaným nábytkem z teaku a perleti. Většina kotlet se otevřela v podvečer a zavřela se až ve dvě nebo tři hodiny ráno, když se davové tlačili ve snaze zaplnit si žaludek, než klopýtli domů do postele. Nešli jen po jídle, našli také „zcela nekonvenční“ prostředí, ve kterém byla vymazána očekávání doby na slušnost a „slušné“ chování.

"V čínské jídelně je také volná a snadná atmosféra," hlásil New York Tribune, "která přitahuje mnoho potenciálních 'Bohemians'. Návštěvníci o tom mluví a hlasitě se smějí. Když je číšník hledán, někdo vydá pronikavý výkřik, který z kuchyně přinese odpověď a poté ho dříve či později následuje malý Číňan v klusu. Každý si v rámci určitých velmi elastických hranic dělá, co se mu líbí. “

Reportéři zkoumající tento jev byli překvapeni, když zjistili, že mezi nejvěrnější zákazníky čínských restaurací se stali černoši, „patron silné ženy“, který novinářům z Tribune řekl, že chop suey je „nejplnivější věc, kterou může hladové tělo sníst“. V chudé čtvrti západně od Tenderloinu černoši sponzorovali nejméně půl tuctu kotletků, od malých výloh až po „skvělé stodolové místo“ na 32. ulici a Broadway, které také přitahovalo drsně vypadající bílé. Jeden novinář, že spřízněnost černochů a restaurací suey suey byla způsobena hlukem v kuchyni, který „připomíná jednu podobnou situaci jižních kuchyní pod vedením černochů“. Že s černochy bylo pravděpodobnější, že se budou podávat v čínských restauracích, s tím může mít také něco společného.

Edward Hopper namaloval tajemnou scénu „Chop Suey“ v roce 1929. Sbírka Barney A. Ebsworth / Zdvořilost, Muzeum výtvarných umění, Boston.

Od roku 1900 začali Američané hltat kotlety suey s dychtivostí neviditelnou pro jakékoli cizí jídlo-dokonce ani pizza a sushi se nepřibližují. Mísa se spojila se šunkou, vejci a kávou s koblihami jako standardní součástí městské stravy, zatímco čínsko-americké restaurace začaly vyskakovat v každém městě a většině měst po celé zemi. Chop suey byl levný, populární a snadno se vyráběl ve velkém, objevoval se také v nabídkách v bílých restauracích a kavárnách a na servírovacích linkách v bufetech. Ženské časopisy a nové čínské kuchařky učily výrobu chop suey doma, a pokud nemáte poblíž čínskou čtvrť na přísady, můžete si je vždy koupit v plechovce od La Choy nebo Chun King. Slovo „chop suey“ se přeneslo do sodových fontán, kde se stalo nakrájeným sušeným ovocem na poháry domácích kuchařů, kteří vyrobili „americký chop suey“ jako mleté ​​hovězí maso, makarony a rajčatové guláš a hudbu s tóny jako Louis Armstrongův „Cornet Chop Suey“ a novinka „Kdo naseká vaši Suey, až budu pryč?“

U některých, hlavně vzdělaných Číňanů, znepokojených popisem chop suey jako „čínského národního jídla“, tento výstřelek požadoval vysvětlení, nejlépe pokud jde o umístění „vynálezu“ pokrmu co nejdále od Číny. Nejprve oživili našeho starého přítele Li Hung Changa, připisovali mu obviňování nebo vinili jeho kuchaře za to, že v tu chvíli vyráběli kotlety, aby nakrmili hladové hosty v New Yorku, Washingtonu nebo dokonce Chicagu a San Francisku (dvě města, která nikdy ani nenavštívil) . Jiné příběhy dávají čest čínským železničním dělníkům v Kalifornii nebo anonymnímu Irovi, který se pokouší připravit irské guláš. A pak je tu příběh zlaté éry v San Francisku, kde skupina opilých horníků vtrhla do čínské restaurace a požadovala jídlo. Aby se jich kuchař zbavil, vytáhl z odpadků nějaké zbytky, uvařil je a podal opilcům. Když se horníci, kteří jídlo milovali, zeptali na jeho název, kuchař odpověděl: „nasekej suey“. Zde byl pokrm jako druh kolosálního vtipu: Chop suey je odpad a my jsme příliš hloupí, abychom si to uvědomili.

Po druhé světové válce se Američané začali hrnout do čínských restaurací, jako je Chu's Chop Suey Cocktail Lounge v Omaze. Památkářům se v roce 2014 nepodařilo provozovnu zachránit. Foto s laskavým svolením sítě Omaha Preservation Network 2020.

Nic z toho nebylo pro velké americké masy důležité. Po druhé světové válce se „jít za Číňany“ stalo týdenním rituálem na předměstí, kde rodiče pozdravili číšníka jeho křestním jménem a dokonce i děti zvládly objednat „jeden ze sloupce A a jeden ze sloupce B.“ A pokrm dosáhl své apoteózy, když se ukázalo, že oblíbeným jídlem prezidenta Eisenhowera, který je vzorem středoamerických chutí, je dodávka z washingtonské restaurace Sun Chop Suey: kuřecí řízek suey, smažená rýže a vajíčko foo young, s mandlovými sušenkami jako dezert . Existovaly pouze pokyny, aby kotleta byla dobrá a horká. Zdálo se, že nic nemůže vytlačit chop suey z kulinářského panteonu země.

Americké patro je ale proslulé nestálé, dokonce ani steak a brambory nemají své místo. V polovině šedesátých let nové zákony umožnily tisícům Číňanů přistěhovat se do USA, zejména z Hongkongu, Tchaj-wanu a Guangdongu. Přinesli s sebou recepty na stovky exotických jídel a úplně jiné chápání toho, co znamená čínské jídlo. Některé otevřely restaurace, jejichž nabídka otevřela oči spisovatelům potravin, jako je Craig Claiborne, řadě regionálních kuchyní existujících v Číně. A poté, co Nixon obnovil vztahy s Lidovou republikou, mohli Američané konečně ochutnat skutečné čínské vaření (nebo to, co z něj zbylo) v samotné Číně. Po návratu domů měli lidé opět náladu na dobrodružství a do této doby nebylo nic tak bezpečného a neškodného jako chop suey. V New Yorku se chutě změnily na nová, výraznější jídla, jako kuře generála Tso a kuře s brokolicí (u nichž se ukázalo, že mají své vlastní problémy s autenticitou). A aniž by si toho někdo hodně všiml, chop suey začala mizet z městských nabídek.

Dnes se zdá být konec pro chop suey, ale jistý, připojit se k seznamu jídel, jako je humr Newburg, polévka ze zelených želv, kuře a la king, skopové kotlety a tak dále, jako pozůstatky kulinářské minulosti New Yorku. Toto jídlo nemá ani příliš nostalgický kaše: Ruby Foo’s bylo oživeno ve stylu velkých čínských nočních klubů z 30. let minulého století, ale jeho nabídka upřednostňuje sushi, ne čínsko-americké. Chop suey visí v hrstce starodávců, jako jsou Jade Mountain a Bill Hong, a v kubánsko-čínských restauracích na čínské straně nabídky (kterou si nikdo nikdy neobjednává v nových čínských čtvrtích Queens a Brooklyn, už nemusí uspokojovat bílé chutě, zatímco na domácím hřišti chop suey v čínské čtvrti na Manhattanu se počet restaurací sloužících čínsko-americkým zmenšil na pouhé dvě: Hop Kee Mott Street a 69 restaurace na Bayardu. Místo toho chodci jsou tantalizovány závratnou řadou kulinářských možností, od Tchaj-wanu po Chiu Chow, čínsko-malajské až čínsko-vietnamské, bublinkový čaj až congee, a dokonce jakousi postmoderní kantonskou fúzí. Jedinou otázkou je, co jíst?

Přeplněná, veselá restaurace Big Wong na Mott Street je typickou nudlovou restaurací ve stylu Hongkongu, která se specializuje na nudlové polévky, nenápadné pečené maso a talíře s brilantním zeleným choy sumem, oblíbenou kantonskou zeleninou. Je to protiklad Chin Lee, místo, kam jdete pro jídlo, ne podívaná. Přesto je to dole, v dolní části nabídky v sekci „Horké pokrmy servírované na rýži“: nasekejte suey s rýží. Za čtyři dolary to banku nerozbije, takže si to objednáte a vyjde talíř krájeného vepřového, olihně, rybího koláče, krabího stehna, kuřete, krevet, chobotnice a brokolice, vše ve světle hnědé omáčce nad rýží. Mísa je zubatá, i když trochu různorodá, ale není to ta stará kotletka, hnědý guláš, který svedl miliony amerických chutí.

"Toto je kotleta v čínském stylu, ne americký," říká manažer Big Wong. "Když si to objednají, Američané si stěžují."

Ve skutečnosti najdete podobná jídla v nudlových restauracích po celé čínské čtvrti. Říkají pokrmu „Chop Suey on Rice (hongkongský styl)“, „Kombinace s brokolicí“ nebo „Mixed Meat over Rice“, ale čínské znaky jej vždy identifikují jako shap hwui, což znamená „různé věci dusené v omáčce“. Miska může obsahovat téměř cokoli, snad kromě fazolových klíčků a vodních kaštanů, a to je jeden z kulinářských konceptů, které přinesly nedávné vlny imigrantů. Jak se v Číně rozumí, chop suey znamená „šance a konce“, pokrm vyrobený tak, že do woku nahodíte zbytky, které máte, a uvaříte je. Je to čínský hash a pravděpodobně to tak brzy budeme jíst všichni.


Oblíbené jídlo v New Yorku

V New Yorku můžete jíst cokoli. Toto dekadentní jídlo z vajec s Smržemi a jarním hráškem jsme jedli v restauraci Daniel Rose & rsquos Le Coucou.

Cestovatelé za jídlem mohou najít oblíbené jídlo v New Yorku po celém městě od špičky Bronxu až po dno Staten Island. A nejlepší část? Znalí strávníci nemusí utrácet spoustu peněz, aby se v New Yorku dobře najedli.

V mnoha ohledech je New York městem imigrantů a milionářů. Imigranti, kteří přišli před více než stoletím, přinesli všechny druhy tradic jídla, které pokračují dodnes. Pokud jde o milionáře, řekněme & rsquos, že rádi dobře jedí. V souladu s tím se jídlo v New Yorku pohybuje od globálních levných jídel až po sled dobrého jídla.

Cítíte se ohromeni? Doporučujeme zhluboka se nadechnout a začít s kulinářským průzkumem s následujícími ikonickými oblíbenými jídly v New Yorku:

1. Bagely

Zkoušeli jste rohlík, dokud nevyzkoušíte jeden v New Yorku.

Bagely nebyly vynalezeny v New Yorku, ale ve velkém jablku se lépe nakupují než kdekoli jinde na světě. Omlouváme se, Montreal & ndash máme rádi New York & rsquos jumbo, křupavé, husté bagely lepší než vaše menší, sladší verze.

Východoevropští Židé přinesli své recepty na bagel do New Yorku na přelomu 20. století. Od té doby se bagely staly celosvětovým fenoménem, ​​který si užili milovníci jídla od Edinburghu po Šanghaj.

V New Yorku pekaři ručně rolují bagely pomocí speciální metody kroucení a tvarování, poté je uvaří ve směsi vody a sladového sirupu a poté je upečou do tmavé, křupavé hnědé. Mnoho lidí nesprávně připisuje velkolepé vlastnosti newyorských bagelů a rsquos místní vodě, ale my newyorskou bagel & rsquos považujeme za způsob výroby bagel rafinovaných více než století nebo déle.

& rarr Objevte dalších 29 ikonické oblíbené americké jídlo musíte jíst alespoň jednou v životě.

Newyorský bagel je nádherná nádoba na smetanový sýr, lokše a další fixace. Mezi oblíbené příchutě bagel patří sezam, sůl, mák, cibule a česnek a také všechno bagely, které mají vše výše uvedené.

Většina Newyorčanů je věrná svým oblíbeným sousedským bagelům. Navštivte několik, abyste našli i svého osobního favorita.

Insider Tip: Objednejte si Black & amp White Cookie jako součást svého zážitku z bagel. Dvoubarevné glazované sušenky jsou k dispozici ve většině obchodů s bagely.

2. Pizza

Při návštěvě New Yorku je třeba jíst plátek feferonkové pizzy. Tento chutný plátek jsme snědli v pizzerii Joe & amp Pat & rsquos na Staten Island.

S tisíci pizzerií ​​v New Yorku je pizza jídlem, které pohání největší město Ameriky a rsquos. Od plátků dolaru po naložené koláče je pizza společným jmenovatelem mezi třídami, které jen zřídka zklamou.

Newyorčané nyní tvrdí, že všudypřítomný oblíbený pokrm je jejich vlastní, a z dobrého důvodu & ndash ty tisíce pizzerií ​​ztěžují nalezení špatné pizzy v New Yorku. Ačkoli verze New York & rsquos se výrazně liší od druhu podávaného v Itálii, americké město si může vzít jistou zásluhu na celosvětové popularitě pizzy a rsquos.

Italští přistěhovalci jako Gennaro Lombardi importovali tradici pizzy, když se na konci 19. století přestěhovali do NYC. Lombardi otevřel stále fungující Lombardi & rsquos, pizzerii na uhelné peci, v roce 1897. Návštěvníci New Yorku mohou jíst pizzu na místech, jako je Lombardi & rsquos, nebo si několik ochutnat během prohlídky pizzy.

& rarr Přečtěte si naše Průvodce pizzou v New Yorku s pizzeriemi ve všech pěti čtvrtích.

Naplánujte si, že budete jíst newyorskou pizzu rukama, pečlivě složte každý plátek, než si ho radostně nacpete do úst. Nejprve však posypte dostatečným množstvím oregana, strouhaného sýra a vloček červeného chilli, abyste dosáhli vlastní verze dokonalosti pizzy.

Jako variace si můžete také vychutnat autentické neapolské koláče v restauracích jako Keste, stejně jako ztvárnění inspirovaná jinými místy, jako je Detroit v Emmy Squared, St. Louis v Speedy Romeo a Louisiana ve Two Boots. Ještě lépe, snězte je všechny.

3. Párky v rohlíku

Párky v rohlíku mohou být tím nejlepším levným jídlem v New Yorku.

Ačkoli jsou američtí jako baseball a jablečný koláč, párky v rohlíku jsou dalším klasickým newyorským jídlem, které v tomto případě přinesli imigranti & ndash, Němci a Rakušané. Jeden z těch německých přistěhovalců, Charles Feltman, otevřel Nathan & rsquos Famous na Coney Islandu už v roce 1915. Ačkoli jeho původní podnik s vozíkem má nyní pobočky po celém světě, nejlepší umístění zůstává v Brooklynu.

Vyhráli jste a budete muset usilovně hledat newyorský párek v rohlíku. Hledají po celém městě v pouličních vozících, na stáncích Gray & rsquos Payaya a ve výše zmíněném Nathan & rsquos. Opravdu neexistuje autentičtější zážitek z hot dogu, než si ho užít při sledování baseballu, zábavy America & rsquos, ve hře Yankees nebo Mets.

Přidejte svému psovi dostatek hořčice a v případě potřeby dochuťte a (netradičně) kečupem. Můžete dokonce přidat kysané zelí, pokud to & rsquos, jak se valí.

Kde jíst párky v rohlíku v New Yorku
Nathan a rsquos slavní, Papaya King a vozíky po městě

4. Pastrami sendviče

Nejlepší sendviče z pastrami jsou dostatečně velké, aby se daly sdílet.

Sendviče pastrami, oblíbené po více než sto let, se díky nezapomenutelné scéně ve filmu objevily v roce 1989 po celém světě. Když Harry potkal Sally. Vášniví cestovatelé za jídlem se dnes vydají na pouť na Lower East Side, aby si mohli pochutnat na tom, co si připravila s ručně vyřezávaným sendvičem z pastrami.

Východoevropané přinesli koncept židovských lahůdek ze zemí jako Polsko a Rumunsko, když uprchli ze svých domovů a hledali americký sen. Pastrami sendvič, vyrobený z uzeného a uzeného hovězího hrudníku, je klasickým lahůdkářským zbožím s tenkými vrstvami pastrami navršenými vysoko mezi dva plátky žitného chleba.

& rarr Objevte 20 nejlepších sendvičů v Americe.

Plánujete sdílet svůj sendvič Pastrami, pokud nebudete hladovět. Dobré jsou drahé a obrovské. Pro optimální spokojenost přidejte hnědou hořčici a koprové okurky.

V New Yorku si můžete také pochutnat na bratranci Pastrami & rsquos a ndash Corned Beef Sandwich na žitě. Můžete jednoduše přidat ruský dresink nebo se rozhodnout pro Reuben, semi-židovský, nekošerový klasický sendvič plný švýcarského sýra (nekosherová část), kysaného zelí a ruského dresinku.

Zasvěcený tip: Umyjte si sendvič Pastrami s perlivým vaječným krémem nebo černou třešničkou Dr. Brown & rsquos, smetanou nebo (pokud máte opravdu rádi) celerovou sodou pro plný zážitek z New Yorku.

5. Burgery

Už to není jen rychlé občerstvení, ale hamburgery jsou k dispozici v řadě newyorských restaurací. Tuto šťavnatou krásku jsme snědli v The Grill na Manhattanu.

Ačkoli kořeny hamburgeru a rsquos mohou volně vystopovat zpět do Hamburku, Newyorčané plně přijali masový sendvič a udělali si ho podle svého. Teenageři, obchodníci a lasquoladies, kteří obědvají a rsquo jedí šťavnaté hamburgery po celém městě, od neformálních restaurací až po některé z nejlepších newyorských restaurací.

V New Yorku nejsou dva hamburgery totožné, každý kuchař přidává svůj vlastní šmrnc.Za pouhý den mohou fanoušci hamburgeru zažít dva naprosto odlišné zážitky tím, že si dají šťavnatý rozbitý karbanátek v Shake Shack nebo tlustý, hustý Black Label Burger v Keith McNally & rsquos Minetta Tavern.

Většina nejlepších gastropubů ve městě a rsquos získává maso z legendárního newyorského řezníka Pat LaFrieda, který vytváří speciální směs mletého hovězího masa a tuku. Nechte si udělat hamburger na zakázku, nejlépe středně vzácný, a vychutnejte si každé šťavnaté sousto.

6. Brunch

Tuto načtenou desku lox jsme sdíleli s přáteli během našeho posledního brunche v Russ & amp Daughters Cafe. Na obrázku není košík na bagety bez dna.

Původ brunche je záhadou. Polední jídlo mohlo pocházet od anglických lovců, církevních katolíků nebo Židů, kteří hledali dobrý & lsquonosh. & Rsquo Zasáhlo to náš osobní radar v devadesátých letech, kdy na Manhattanu a rsquos Upper West Side zuřily Sarabeth & rsquos.

Dnes si bruncheři nemusejí hledat místo, kde by si v sobotu nebo neděli mohli dát nejlepší jídlo dne. A možnosti jsou široké, například dim sum v čínské čtvrti, soulové jídlo v Harlemu, hipster grub v Greenpointu a & lsquocheffy & rsquo jídlo v Gramercy Parku.

Přes všechny možnosti brunchů existuje jeden konkrétní brunch, který je jedinečný pro NYC & ndash bagely a lox. Ačkoli si můžete koupit všechny ingredience na brunch ve svém hotelovém pokoji, doporučujeme Russ & amp Daughters Cafe na Manhattanu a rsquos Lower East Side. Objednejte si rybí desku, abyste se podělili a užili si typický newyorský zážitek z jídla.

Zasvěcený tip: Začněte svůj brunch Russ & amp Daughters s toastem Super Heebster Bagel, doplněným salátem z bílého rybího masa a pečeným lososovým salátem, rybí jikrou naplněnou wasabi a smetanovým sýrem z kopru.

Kde jíst brunch v New Yorku
Russ & amp Daughters Cafe

7. Čínské jídlo

Jak moc jsme milovali tyto vepřové a pažitkové čínské knedlíky ve Flushing & rsquos Golden Mall? Mnoho.

Čínské jídlo je další oblíbenou kuchyní, která v New Yorku nepochází z rsquos. Čínské restaurace se poprvé objevily v 70. letech 19. století, kdy se čínští přistěhovalci začali stěhovat ze západního pobřeží po skončení zlaté horečky.

Některé z nejlepších čínských restaurací ve městě a rsquos se stále nacházejí v původní čínské čtvrti města & rsquos na dolním Manhattanu, ale vzrušující čínské jídlo je nyní ve Flushingu. Neohrožení cestovatelé po jídle budou chtít naskočit do metra na kulinářský výlet do Číny přes královny.

Návštěva NYC je čas rozšířit vaše čínské obzory jídla. Začněte tím, že poléváte šťavnaté knedlíky v Joe & rsquos Shanghai a hltáte ručně tažené nudle v Xi & rsquoan Famous Foods.

Pokud chcete ochutnat spoustu různých čínských specialit, zvažte prohlídku čínské čtvrti. Doporučuje se používat hůlky, ale není to nutné.

8. Dobré jídlo

Špičkové newyorské restaurace berou skvělé jídlo vážně. Jedli jsme tento luxusní Quenelle de Brochet s kaviárem v Le Coucou na Manhattanu

S více než padesáti restauracemi oceněnými michelinskou hvězdou má New York dostatek luxusních restaurací, které uspokojí jak pány průmyslu, tak potulné labužníky. Pokud jde o dobré jídlo v New Yorku, možnosti jsou prakticky nekonečné, pokud to váš úvěrový limit zvládne.

Špičková zařízení, jako je Eleven Madison Park a Le Bernardin, nastavila kulinářský bar nejen v New Yorku, ale i v kuchyních po celém světě. Nenechte si však slevit více inovativních podniků, jako je Momofuku Ko, a špičkových sushi barů, jako je Sushi Nakazawa.

Dobré jídlo není pro každého, ale pokud se chystáte na jídlo, může to být také v New Yorku. Proveďte svůj průzkum, proveďte předběžnou rezervaci a užijte si zážitek.

9. Cronuts a další zábavné pečivo

Cronuts jsou k dispozici po celém světě, ale ten původní byl vynalezen v NYC. Jedli jsme tento krémový krémový krémový krém v Dominique Ansel Bakery.

Spárování koblih s kávou je v New Yorku už desítky let. V posledních letech řemeslní pekaři tlačili obálku vzrušujícími cukrářskými kreacemi, které nejsou pozoruhodnější než cronut.

Cronuts vynalezl v New Yorku francouzský pekař Dominique Ansel a prodal ho ve své pekárně, která debutovala v roce 2013. Vstoupily do města, když debutovaly v roce 2013. Davy stále každé ráno stojí ve frontě na svou šanci koupit hybrid croissant-kobliha.

& rarr Objevte 25+ nejlepších koblih v Americe.

Aby bylo jasné, cronuts nejsou jedinou dezertní hrou ve městě. Město je plné pekáren prodávajících košíčky, těsto na sušenky a koláč. Pokud však chcete jednoduchý koblih, můžete ho také snadno najít. Můžete si dokonce udělat prohlídku koblihy a vyzkoušet jich několik.

Insider Tip: NYC má řadu specializovaných kaváren, kde se podává káva třetí vlny. Nemáte daleko od dobré kávy v New Yorku, pokud to & rsquos také vaše věc.

10. Cheesecake

Cheesecakes jsou dokonalým zakončením každého jídla nebo v tomto případě rychlého průvodce.

Stejně zábavné, jako je jíst kreativní pečivo, je něco o kopání do oldschoolového plátku newyorského tvarohového koláče. Ačkoli je základní jídelna k dispozici po celém městě, nikdo to nedělá lépe než Junior & rsquos na původním místě v Brooklynu.

& rarr Objevte 100 dalších z nejlepší dezerty na celém světě.

Dobrý newyorský tvarohový koláč je plný ingrediencí, jako jsou vejce, smetana, cukr a nejdůležitější přísada & ndash smetanový sýr.

Přestože je značka Kraft & rsquos Philadelphia známá po celém světě smetanovým sýrem, klíčová složka cheesecake & rsquos byla skutečně vynalezena v Chesteru, NY a ndash, pouhých 60 mil od New Yorku. (Zdá se, že na konci 19. století byla Philadelphia známá luxusem. Něco, co nám, jako bývalým Philadelphianům, dnes připadá k smíchu.)

Nezoufejte, pokud si nestihnete udělat rychlý výlet do Brooklynu. Cheesecake můžete jíst na Junior & rsquos v centru dění na Times Square.

Kde jíst tvarohový koláč v New Yorku
Junior a rsquos a Diners Around the City


Shrnutí receptu

  • ⅓ šálku ústřicové omáčky
  • 2 čajové lžičky asijského (opečeného) sezamového oleje
  • ⅓ šálku sherry
  • 1 lžička sójové omáčky
  • 1 lžička bílého cukru
  • 1 lžička kukuřičného škrobu
  • ¾ libry hovězího kulatého steaku, nakrájeného na 1/8palcové tlusté proužky
  • 3 polévkové lžíce rostlinného oleje a v případě potřeby ještě více
  • 1 tenký plátek čerstvého kořene zázvoru
  • 1 stroužek česneku, oloupaný a rozlámaný
  • 1 libra brokolice, nakrájená na růžičky

V misce smíchejte ústřicovou omáčku, sezamový olej, sherry, sójovou omáčku, cukr a kukuřičný škrob a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Kousky steaku vložte do mělké mísy, maso zalijte směsí ústřicové omáčky, promíchejte, aby se dobře obalilo, a marinujte alespoň 30 minut v chladničce.

Zahřejte rostlinný olej ve woku nebo velké pánvi na středně vysoké teplotě a vmíchejte zázvor a česnek. Nechte je asi 1 minutu prskat v horkém oleji, aby se olej ochutil, poté vyjměte a zlikvidujte. Vmíchejte brokolici a promíchejte a vmíchejte horký olej, dokud nebude jasně zelený a téměř měkký, 5 až 7 minut. Odstraňte brokolici z woku a dejte stranou.

Podle potřeby nalijte do woku trochu více oleje a promíchejte a promíchejte hovězí maso s marinádou, dokud omáčka na hovězím masu nevytvoří polevu a maso již není růžové, asi 5 minut. Uvařenou brokolici vraťte do woku a míchejte, dokud se maso a brokolice neohřejí, asi 3 minuty.


& quot; Vždy posypu mořskou solí na každou stranu tresky a nechám v chladničce několik hodin nebo déle. Tím se odstraní přebytečná vlhkost a ryby se zpevní. U strouhanky si nechávám jako základ pro rybu vanu s panko drobečky smíchanou se sušenou citronovou kůrou. To pomáhá přidat chuť. & Quot