Tradiční recepty

Koktejl Pennsylvania Avenue

Koktejl Pennsylvania Avenue


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

  1. Domov
  2. Napít se
  3. Koktejly a lihoviny

4

1 hodnocení

5. listopadu 2012

Podle

Marcy Franklinová

Koktejl na Pennsylvania Avenue.

Koktejl na Pennsylvania Avenue, inspirovaný prezidentskými volbami, se vyrábí v hot spotu D.C. Artbar, v Art Smith's Art and Soul.

1

Porce

192

Kalorie na porci

Související recepty

Ingredience

  • 2 unce vodky naplněné broskví
  • 1/2 unce aperolu
  • 1/2 unce jednoduchý sirup
  • 1/2 unce limetkové šťávy
  • Plátek broskve

Pokyny

Plátek broskve promíchejte s vodkou. Vložte všechny přísady do šejkru a protřepejte.

Nutriční fakta

Porce 1

Kalorie na porci 192

Cukr 12 gN/A

Bílkoviny 0,3 g 0,5%

Sacharidy 14 g 5%

Vitamín A3 µgN/A

Vitamín C 6 mg 9%

Vitamín E 0,2 mg 0,9%

Vitamín K0,6 µg 0,8%

Vápník 6 mg1%

Vláknina 0,4 g 1,4%

Folát (jídlo) 2 µgN/A

Folátový ekvivalent (celkem) 2 µg1%

Železo 0,6 mg 3,5%

Hořčík 6mg1%

Niacin (B3) 0,2 mg 1,1%

Fosfor 13 mg2%

Draslík 78 mg2%

Sodík 10 mgN/A

Cukr, přidáno 10 gN/A

Máte dotaz ohledně údajů o výživě? Dej nám vědět.

Značky


Tom Bullock a zapomenuté dědictví afroamerických barmanů

Barmani koktejlů i pijáci koktejlů milují romantizaci předzákazové éry barové služby, často si představují-a přivlastňují si-představu motýla a podvazkového šoumena. Přesto typický barmanský typ z té doby byl dlouho přehlížen: dapper černoch v čisté bílé bundě. Viděli jste ho například v televizní a filmové klasice Příběh Palm Beach, Mít a nemít-dokonce Loď lásky. Vychází z bezpočtu černochů, kteří měli sklon bar ve Spojených státech, zejména na jihu, na konci 19. a na počátku 20. století.

Jedním z těchto mužů byl Tom Bullock. V roce 1917 se Bullock stal prvním Afroameričanem, který napsal knihu o koktejlech, Ideální barman, který původně publikovala společnost Buxton & amp Skinner se sídlem v St. Louis. Bohužel, jen o tři roky později byla vyhlášena prohibice, a přestože si Bullock užil úroveň proslulosti, které dosáhlo jen málo černých barmanů, jeho kariéra byla na vrcholu rozkvětu.

V poslední době Cocktail Kingdom, známý svými věrnými přetisky historických koktejlových knih, znovu vydal Bullockův manuál, abecední průvodce více než 150 recepty na koktejly. Přitom se vzpomínka a dědictví příspěvků Afroameričanů do koktejlové kultury oživila uprostřed vlastní renesance výklenku.

Ještě před Bullockovou dobou si však černí barmani vytvořili místo na seznamu vlivných amerických koktejlů. Byl tu Cato Alexander, osvobozený otrok z Jižní Karolíny, který na počátku 19. století otevřel svůj stejnojmenný newyorský hostinec - zvaný Cato’s - který se proslavil svými údery. "Kdo neslyšel o Cato Alexandrovi?" byla řada z románu z roku 1836 Vzpomínky pijáka vody William Dunlap. Dick Francis, další bývalý otrok, vydělal v polovině 19. století jako barman v Hancock’s ve Washingtonu dost na to, aby poslal svého syna na lékařskou školu. Jeho syn po letech koupil bar Pennsylvania Avenue.

Pokud jde o Bullocka, o jeho životě je toho málo známo. Narodil se v Louisville na počátku 70. let 19. století a byl synem bývalého vojáka Unie a téměř jistě otrokem. Poté, co pracoval v několika městech a železničním klubu, se usadil v St. Louis. V klubu St. Louis Country Club sloužil takovým patronům jako George Herbert Walker, dědeček a pradědeček 41. a 43. amerického prezidenta. Walker byl tak zaujatý Bullockem, že napsal předmluvu Ideální barman. "Pochybuji, že se mýlil i v jednom ze svých odvarů," napsal.

Ve Four Seasons, jen bloky od místa, kde stál Hancock’s, hlavní barman Duane Sylvestre jednal o historii černých barmanů v Americe. "V salónech jste měli průmysl, kde černí lidé mohli vykonávat řemeslo," říká Sylvestre. "Možnost interakce se zákazníkem byla zvláštní." V tom je krása barmanství: umožňuje vám komunikovat se svými zákazníky jako vrstevník. “

Washington byl ve skutečnosti domovem Mixologist Club, sociální organizace složené z nejvýznamnějších černých barmanů města. "Tedy ti, kteří se starali o černou klientelu," vysvětluje historik David Wondrich. Poukazuje na to, že černí barmani obsluhující bílé zákazníky by byli na jihu běžnější a přijímaní. Mnoha Seveřanům mohlo takové uspořádání připadat nechutné. V D.C., jakémsi liminálním prostoru mezi severem a jihem, měli členové klubu Mixologist respekt jak u svých afroamerických vrstevníků, tak u státníků. Nekrolog Dicka Francise zmiňuje jeho postavení u politiků - muže tak váženého, ​​že byl jmenován vedoucím baru v restauraci amerického Senátu.

Pokud jde o Bullocka, o jeho životě je toho málo známo. Narodil se v Louisville na začátku 70. let 19. století a byl synem bývalého vojáka Unie a otroka, jak zdůrazňuje Rafia Zafar v eseji publikované v r. African American Foodwayss názvem “Recepty k respektu: Černí podnikatelé pohostinství před první světovou válkou. ” Ve svých dvaceti letech pracoval jako poslíček, než promoval na barmana v Louisville's Pendennis Club. Poté, co pracoval v několika městech a železničním klubu, se usadil v St. Louis. V klubu St. Louis Country Club sloužil takovým patronům jako George Herbert Walker, dědeček a pradědeček 41. a 43. amerického prezidenta. Walker byl tak zaujatý Bullockem, že napsal předmluvu Ideální barman. "Pochybuji, že se mýlil i v jednom ze svých odvarů," napsal. Jeho příspěvek pomohl ověřit knihu pro její bílé publikum, jako tolik publikovaných otrokářských příběhů, které předcházel úvod pozoruhodného bělocha.

Jako další doporučení obsahovaly první stránky knihy úvodník bulvárního bulváru ze St. Louis, který si dělal legraci z Theodora Roosevelta, který poté, co byl obviněn z „ne vzácného pití“, vypověděl, že si vzal jen několik doušků mincovny Julep. klubu, kde byl Bullock zaměstnán. "O kom se kdy vědělo, že vypil jen část jednoho z Tomových?" noviny zavtipkovaly. "Jsou plukovníkovy omezovací schopnosti zcela transcendentní?"

I dnes považují čtenáři Bullockovy výtvory za pozoruhodné. Greg Boehm z Cocktail Kingdom sbíral vinobraní koktejlové knihy více než deset let, než našel originální kopii Ideální barman. Knihu nazývá „mimořádně vzácnou“, protože byla jednou z posledních, která byla vydána před prohibicí. "Má několik receptů, o kterých jsem nikdy neslyšel, a několik důležitých prvenství," dodává s odvoláním na Blood Hound (čerstvé jahody, gin Old Tom), Pequot Semer (limetka, máta, grenadina, ananasové a pomerančové šťávy, Old Tom gin) a cibulový koktejl (jako Gibson, ale s Old Tomem místo London Dry). Zdá se, že starý Tom miloval svého starého Toma.

"Myslíme si o něm jako o barmanovi a ano, možná dokonce o ideálním barmanovi," říká Sylvestre, který odráží pocity mnoha svých kolegů tím, že naznačuje, že známka dobrého barmana má méně společného s odvarem, který vytváří, než s dojmem, který ve svých zákaznících zanechává. Je to něco, co věří, že by to Bullock dobře pochopil. "V jistém smyslu byl také pekelný fotograf." [Jeho kniha poskytuje] snímek toho, jaké nápoje se podávaly na jihu těsně předtím, než se jeho plavidlo chystalo zmizet. “

Dnes nevidíte mnoho Afroameričanů, kteří dělají mixologickou kariéru. Vzhledem k naší historii bylo mnoho z nás naučeno odmítnout kariéru v odvětví služeb. Vzpomínka na Toma Bullocka však může sloužit pouze k inspiraci mladých barevných lidí touhou třást a míchat. Sylvestre spolu s globálním velvyslancem rumu Ianem Burrellem (který napsal nový úvod do Bullockovy knihy) a Franky Marshall (dříve z Clover Club a The Dead Rabbit) uznávají, že jejich afroameričtí předchůdci jsou často citovanými vzory. "Může být důležité to mít," říká Marshall s odkazem na inspirativní postavy, ve kterých se vidíme.

"Byli jsme sluhové," přemítá Darryl Bullock, Tomův prasynovec, jehož největší lítostí je dozvědět se více o jeho strýci od jeho babičky, než zemřela. O svých předcích pokračuje: „Použili jsme to, co jsme se naučili jako otroci, abychom se stali kuchaři a kuchaři ... Můj strýc musel být velmi dobrý v tom, co udělal, aby tolik lidí znalo jeho jméno. A na to jsem hrdý. “

Bullock často přemýšlí, co by jeho strýc udělal z dnešní koktejlové kultury. Přes všechnu touhu poslouchat minulost je jedna věc jistá: časy se změnily.


Negroni

Složení: Campari, sladký vermut, gin

Příběh: Historici koktejlů se pokoušeli vystopovat Negroni Zero po celá desetiletí, ale stále nejvíce se opakujícím příběhem (možná apokryfním) je, že hrabě Camillo Negroni jednou požádal barmana Caf & eacute Casoni, aby si vylepšil svůj Americano (Campari, sladký vermut a soda) použití ginu místo sodové vody. Trochu „barmanského potřesení rukou“ v minulosti, nápoj je díky svým rovným částem sladký, hořký a chutný hojně využíván k vytváření invenčních variant a hrál zásadní roli v našem moderním oživení koktejlů.

Proč je to klasika: "Děkuji, hrabě Camillo Negroni, že jste při práci rodeo klauna v Americe získali chuť na silný alkohol." Potřeba uspokojit vaši touhu vedla k transformaci nízké ABV Americano na paradigmatické Negroni. Ruce dolů můj oblíbený klasický nápoj. Vyrovnává sladkou, hořkou a silnou chuť a vytváří dokonalý koktejl. “—Laboy

Předkrm recept:

1 oz London dry gin
1 oz sladkého vermutu
1 oz Campari

Míchejte s ledem po dobu 20-30 sekund. Přeceďte do skla kupé. Ozdobte pomerančovou kůrou.


Co ’s vaření Středa: Co ’s voní?

V dolní části tohoto příspěvku zanechte komentář, ve kterém nám řeknete svou oblíbenou vůni jídla. a budete zařazeni do náhodného slosování o výhru kopie Stravování se strýčkem Samem z Nadace pro národní archiv! Vůně jsou všude. Realitní kanceláře pečou cukroví a dělají kávu, aby pomohly prodat domy. Hrdý a hellip Pokračovat ve čtení Co ’s Vaření Středa: Co ’s voní?


Recepty ze 60. let, které musíte vyzkoušet

Některé recepty pravděpodobně musí zůstat v šedesátých letech minulého století, ale toto nejsou ty recepty, ty musíme vrátit.

Bacon Roly Poly nebo Clanger

Toto je britské jídlo z šedesátých let! Zní to tak zajímavě a není slanina stále trendem v jídle?

Cherry Cinnamon Cobbler with Red Hots

Vintage recept s vintage cukrovinkami? Zní to jako hit!

Snadné karbanátky z hrnce

Při pohledu na vintage kuchařky a časopis rychle zjistíte, že karbanátky všeho druhu byly v módě. Ty ve skutečnosti zní lahodně.

Snadné Mai Tai

Tiki drinky byly v 50. a 60. letech v módě a klasická Mai Tai je skvělým příkladem.

Snadný kastrol s tuňákem a vaječnými nudlemi

Můžete mít seznam receptů ze šedesátých let bez kastrolu z tuňáka? Miluji tuňáka, ale nikdy jsem tuňáka neměl, možná bych to měl změnit.

Máma a nejlepší bramborový salát

To je vlastně recept mé babičky!

Žádný pečený ananasový dezert

Ledové koláče byly velmi populární v šedesátých letech minulého století a něco, co musíme letos v létě vrátit.

Domácí „zázračný dresink na bič“

Miracle Whip byl docela populární v 60. letech. Není to moje oblíbená, ale možná by tato domácí verze mohla změnit můj názor.

Stužkové sendviče

Mnoho náplní do sendvičů v 50. a 60. letech bylo vyloženě divných, ale znělo to docela dobře.

Rušný den, švýcarský steak

Švýcarský steak byl populární v 50. a 60. letech. Je to skvělé skromné ​​a jednoduché jídlo.

Koktejl Čapího klubu

Pokud jste fanouškem Mad Men, musíte tento koktejl vyzkoušet.

Dump-and-Bake Chicken Divan

Klasické jídlo z poloviny století!

Pomalý hrnec Salisbury Steak

Salisbury steak je tu už nějakou dobu, ale v šedesátých letech byl velmi populární.

Dort Unicorn Jello Poke

Mám recept na vinný jello poke, o který se brzy podělím, ale do té doby se podívejte na tuto aktualizovanou verzi jednorožce.

Lawry a slavný krémový špenát

Lawry's byla oblíbená restaurace v šedesátých letech, takže je vhodné sdílet tento recept.

Čínský kuřecí salát

Čínský kuřecí salát je jedním z oblíbených mých babiček a byl hitem v 60. letech.

Babička Sybil 's Dilly Bread

Náhodný fakt-dilly chleba byl vítěz ceny Pillsbury Bake-off v šedesátých letech minulého století.

Španělský barový dort

Do tohoto receptu jsem o tomto dortu neslyšela, ale teď ho chci.

Soubory cookie Cherry Bell

Zní to lahodně, ale zdá se, že jsou ztraceni. Pojďme si všichni upéct a přivést je zpět.

Klasický recept na vaječný salát

Sendviče byly jen zřídka jen sendviče v 60. letech a vaječný salát je klasická náplň.

Babička 's ananasový dort naruby

Je těžké najít vintage kuchařku nebo ženský časopis, aniž byste viděli ananasový dort naruby.

Vintage černý ovocný dort Kentucky Bourbon se skořicovou polevou

To zní docela skvěle a jedinečně.

A nezapomeňte se stále vracet a přihlaste se k odběru mého e -mailového zpravodaje níže, abyste nezmeškali příspěvky. Brzy si budu jistý, že z mé sbírky bude mnohem více vintage receptů.


Napít se: Hemingway Mojito (Bacardi, červenohnědý italský Campari, zmatená máta a grapefruit, sodová voda a grapefruitový džus)

Proč?: Amen Street's, nacházející se v Charlestonu, mixologové vytvořili koktejl, který odpovídá barevným barvám jako Ernest Hemingway. Nápoj se pyšní nádhernými barvami, které odrážejí Hemingwayovu lásku k západům slunce na Key West.


Značky Bourbon k pití na základě chuti

Požádejte o láhev bourbonu v Park Avenue Liquor Shop v centru Manhattanu a ukáže se vám zeď whisky. Obchod nese více než pět desítek různých lahví, a to nepočítáme žito nebo whisky z Tennessee. Jak by si měl piják vybrat?

Abychom vám usnadnili rozhodování, přihlásili jsme profesora whisky z Knob Creek Bernieho Lubbersa. Kromě toho, že ví o likéru, má ještě jeden zvláštní talent: Řekněte mu svůj vybraný bourbon a on okamžitě chrastí vaše další oblíbené a jaké duchy byste měli zkusit příště. Dostali jsme Lubbersa, abychom odhalili tajemství jeho triku, díky kterému bude hledání whisky, které si zamilujete, mnohem jednodušší.

Od toho, jak dlouho duch stárne, až po důkaz, existuje řada klíčových faktorů, které přispívají k chuti bourbonu. Dnes se ale zaměřujeme na to nejzákladnější: tři zrna používaná k výrobě whisky. Zatímco všechny bourbony musí mít alespoň 51% kukuřice a obvykle obsahují nějaký ječmen, třetí zrno se může lišit podle značky. Pomocí takzvaného „aromatizujícího zrna“ Lubbers rozděluje celou kategorii bourbonu do tří hlavních skupin. "Snažím se najít společného dominanta," říká.

Existuje „tradiční recept na bourbon“, který vyžaduje asi 70% kukuřice a poté zhruba stejné množství žita a ječmene. Knob Creek, Jim Beam, Wild Turkey a Evan Williams do této skupiny spadají. Pak je tu pikantní „vysoce žitný recept“, který obsahuje vyšší procento, hádáte správně, žita. Basil Hayden’s, Four Roses a Buffalo Trace se řídí tímto vzorcem. Poslední skupinou je „tradiční pšeničný recept“, který má podle Lubbersa „sladší a jemnější“ chuť, protože je vyroben z kukuřice, ječmene a pšenice. Maker’s Mark, Van Winkle a W.L. Weller jsou příklady tohoto stylu.

Zatímco bourboni v každé skupině budou chutnat jinak, je velká šance, že pokud se vám líbí jeden, bude se vám líbit i zbytek. S pomocí Lubbers jsme vytvořili cheat, který rozděluje nejoblíbenější značky do těchto tří kategorií. Nyní je čas vrátit se do obchodu s alkoholem.


Ztracení afroameričtí barmani, kteří vytvořili koktejl

Černí barmani na jihu udělali z Mint Julep národní senzaci a v tomto procesu vynalezli moderní mixologii.

David Wondrich

Nevím, jak vy, ale já se domnívám, že v této době žijeme spíše ve snaze. Naštěstí, když se mi to všechno začne dostávat, kdy se převody v mé hlavě začínají točit rychleji a rychleji, až to vypadá, že odletí z ložisek a protrhnou se mi přímo přes lebku, znám poblíž místo, kde se mohu zapřáhnout mám nohu na kolejnici, nakloním se a řeknu: "KJ, mohl bych tě prosím obtěžovat pro Vieux Carré, prosím?" a po minutě nebo dvou rychlé, efektivní a přesné konstrukce K.J. jemně postaví přede mě elegantní sklenici s výčepem, která drží hedvábnou, krvavě červenou tekutinu, která je dostatečně studená, aby zpomalila rychlost v jejich neustálém točení a byla tak poutavě ochucená, že na několik vzácných minut mohu zapomenout na svět v jeho rozpadu .

Nyní víme, že můžeme poděkovat Willisovi Carrierovi za schopnost přepnout vypínač a spát v pohodě přes bouřlivou červencovou noc a Orville a Wilbur Wrightovi za schopnost vstoupit do hliníkové trubice a vystoupit o několik hodin později v Paříži v Aucklandu nebo Cincinnati. Komu ale můžeme poděkovat za to Vieux Carré - myslím tím ne samotný nápoj, ale celou infrastrukturu, která to umožnila? Skutečnost, že existuje instituce zaměřená na míchání jednotlivých ledových nápojů na objednávku a jejich podávání přes bar.

Obecně je to skutečně považováno za americký vynález, ve zbytku světa byla místa, kde se vyráběly jednotlivé ledové nápoje, tradičně označována jako „americký bar“, obvykle pozlacenými písmeny. Standardní linie je, že se zde americký bar sešel v letech 1806, kdy byl koktejl poprvé definován v tisku a 1862, kdy Jerry Thomas vydal prvního barmanského průvodce. Jediným trasovým bodem, který se obvykle zmiňuje, je založení Fredericka Tudora v roce 1810 v bostonské firmě, která přepravovala led do všech horkých měst Ameriky, čímž byl studený nápoj v parném dni k dispozici každému, kdo měl kolem sebe volný desetník.

Tato historie nemá chybu, pokud jde o ni, ale neříká nám, komu poděkovat, nebo vlastně vůbec nic jiného. Bohužel neexistuje úplná a hluboká historie původu amerického baru, ke které bychom se mohli uchýlit s dalšími otázkami. Částečně je to proto, že profesionální historici mají tendenci se přiklánět spíše k (progresivnímu) hnutí střídmosti než k (hlučným a často politicky regresivním) návštěvníkům salonů a obecně nepovažují barmanské a míchané nápoje za téma seriózního studia.

Je to ale také proto, že něco takového by nebylo snadné napsat. Dokud divoké úspěchy amerických barů, které byly zřízeny na pařížské výstavě v roce 1867 a na Vídeňské světové výstavě v roce 1873, poskytly barmanské práci nový kašet, noviny - vždy nejlepší zdroje pro tento druh historie - neprováděly praxi poskytování podrobného pokrytí barmanů a jejich práce, nebo dokonce jejich identifikace jménem ve výjimečných případech, kdy to udělali (existují výjimky, ale spíše v 50. letech 19. století, poté, co zahraniční cestovatelé začali mluvit o našich nápojích, než v letech 1810 a 1820, když se umění spojilo). Pokud jsou noviny prvním konceptem historie, v tomto případě je to hrubý obrys načmáraný na zadní stranu účtenky. Mimo účty některých cestujících a předávání referencí už nemáme tolik práce.

Jistě, stále se objevuje několik jmen - o některých jsem zde psal - ale bez jasnějších znalostí jejich vrstevníků a ovlivňovatelů je těžké zasadit jejich úspěchy do kontextu. Kromě toho tam na začátku našeho období nebyl nikdo z nich. Ve Velkém třesku byli ovlivněni jinými a my nevíme, kdo ti ostatní byli.

Chtěl bych tedy zkusit jiný způsob pohledu na zrození American Bar. Než abychom začali s tím, jaká jména můžeme najít, a pokoušeli se zjistit, co tito jednotlivci skutečně dělali, kde pracovali, jaké nápoje vyráběli, koho trénovali atd., Rád bych začal s nápoji.

Ne všechny nápoje, i když si cestovatelé všimli jedné věci, bylo, že Američané určitě přišli se spoustou nových směsí: Timberdoodles a Moral Suasions a Brandy Smashers and Ladies 'Blushes a Madeira Cobblers and Fiscal Agents and Gin Crustas and Race-Horse Juleps and Omezené údery a tak dále v nekonečné hojnosti.

První věc, kterou musíte udělat, je odložit nápoje, které byly zcela odvozeny od ostatních nebo se ukázaly jako slepé uličky, a jít do nápojů, které tam byly na samém začátku. To nám ponechává malou hrst nápojů, z nichž každý je regionální specialitou, která začala být celonárodní: koktejl z Hudson Valley a jižní Nové Anglie Iced Punch, což byla zjevně Philadelphská věc Sling and Eggnog, od Mid -Atlantické vnitrozemí a mincovna Julep, která byla hrdým Virginianem.

Některé z těchto nápojů měly silné britské kořeny. Sling - lihoviny, cukr a voda - byl nepříjemně blízko k Toddymu, známému ve Skotsku od 40. let 17. století. Stejně tak Iced Punch, neboli „Ice Punch“, jak jsme tomu říkali, se v Británii a ve Francii vyrábělo od poloviny 17. století, i když ne tak často (v těchto zemích byla léta mírnější než ta naše a zimy teplejší, což snížila jak potřebu ledu, tak jeho zásoby). Jako kulturní fenomén byl koktejl americký, ale jeho vzorec, který sahá až do 90. let 16. století, a jeho název, slangový termín pro něco stimulujícího, z 80. let 19. století, byly původně anglické.

Eggnog a Mint Julep byly na druhé straně čistě americké. Ale zatímco Eggnog byl něco jako sezónní nápoj a zůstal většinou severní specialitou, nikoli všestranným, mincovna Julep byla zcela americká.

Mincovna Julep byla králem raných amerických nápojů nejen proto, že byla tak silná, jak byla vynikající, ale protože byla první - první, kdo se chytil, a spolu s Ice Punch první, kdo požadoval použití ledu . To datum 1770 pochází ze dvou zmínek, z nichž jedna, když Robert Munford z Mecklenburg County ve Virginii nazval ve své satirické hře jednoho z opilých pěstitelů, Kandidát“„ Pane Julip “(hláskování bylo vždy uvolněné, pokud šlo o Juleps), a jiné, když Williamsburg Virginia Gazette tištěné „Krátká báseň o myslivosti“ od jednoho „S. X. “, což přiměje lovce k ranní honičce za liškami jen s„ julep o’er /, na kterou lékaři útočí a kterou někteří zbožňují “.

Nyní v Anglii po generace vyráběli věci nazývané Juleps, ale byly léčivé: husté sirupy, jen lehce alkoholické, pokud vůbec, naplněné léčivými bylinkami, kořeny a podobně. Nejčastějším z nich byl kafr, který způsobil něco se svůdnou příchutí obyčejné můry. Ale jak potvrzuje souhrn lékařského názoru na nápoj pana X, Virginia Julep byla úplně něco jiného. Verze, s níž se reverend Harry Toulmin setkal v Norfolku v roce 1793, je typická: „pohár rumu a vody, dobře oslazený, s kouskem máty.“ Nazývat něco takového „Julep“ je zjevně příkladem stejného druhu humoru, který označuje ranní jedlé za „multivitamin“. Některé dřívější zmínky ukazují ještě rudimentárnější nápoj, dokonce i bez máty.

Ve 40. letech 19. století se z mincovny Julep vyvinula znamenitá konstrukce kvalitních francouzských brandy a iberských vín (tuzemská whisky nahradila rum během revoluce a po ní, ale brzy byla odsunuta stranou pro vzácnější věci), bobule v sezóně , a celý les máty, nejen skrovný skluz, to vše v kombinaci s miniaturní horou oholeného nebo jemně rozdrceného ledu. Sledováním toho, jak se to stalo, můžeme alespoň začít obkreslovat cesty, kterými se z amerických nápojů stal americký bar.

Začalo to ledem. Nevím, kdy byla Julep poprvé namrzlá, ale bylo to před 4. květnem 1807, kdy reklama na zahrady Wig-Wam, také v Norfolku, zahrnula „Iced Julips“ do seznamu skvělých věcí, které měl její majitel na nabídka pro delikatesu jeho hostů. Virginské taverny, jako je J. Pryor's Haymarket Inn v Richmondu, začaly v 80. letech 17. století zahrnovat mezi své přístavky ledové domy, což nám může poskytnout vodítko, kdy se ledový Julep začal šířit, ale mnoho velkých státních vlastníků půdy mělo led domy ještě před tím, a to byl určitě běžný kus mytologie tipplerů od občanské války až do prohibice, že to byl nápoj aristokratky z Virginie - jak říkal trochu novinový doggerel věnovaný nápoji v roce 1906: „Pane, Julep je gentlemanský nápoj / K míchání rukama patricije. “

Jediný problém s myšlenkou nějaké virginské jemné mátlé máty a cukru ve stříkající vodě na dně vysoké sklenice, nabourání hrudek ledu z bloku na příborníku, jejich shození do vysoké sklenice a naplnění stará Marylandská broskvová pálenka nebo barbadoský rum a přilepení svazku máty na vrchol, čímž se vytvoří ledová Julep, je fakt, že před občanskou válkou by žádný jižní gentleman nebo dáma, a zvláště žádný z Virginie, nezvedl prst na namíchat si drink, přijít peklo nebo velká voda.

Na to měli lidi. Tak jim říkali: „Moji lidé“. Co tím samozřejmě mysleli, byli lidé, kteří museli dělat, co říkali, bez ohledu na cokoli, nebo pro to byli doslova bičováni lidé, které mohli kupovat a prodávat, jako by vůbec nebyli lidmi. Lidé, jejichž přítomnost znamenala, že se sami mohli vyhnout jakékoli manuální práci, bez ohledu na to, jak by to mohlo být triviální.

Pokud v těch honosných virginských domech probíhalo míchání nápojů, dělaly to černé ruce. Jak uvedl anglický cestovatel John Davis, který v roce 1800 strávil několik měsíců výuku školy na virginské plantáži, kde by ostatní mohli položit ruce na pluh, „Virginian kontroluje pouze práci své farmy“. A ve skutečnosti „Old Dick“, jeden z zotročených lidí na této plantáži, řekl Davisovi, že v letech před revolucí byla jednou z jeho povinností „míchání a ochutnávání“ Julepů jeho mladého otrokáře, když po nich volal jako první v ráno („byl na krátký život a veselý,“ jak řekl Dick).

Ale je také možné, že ledový Julep byl poprvé sestaven v jedné z těchto hospod. Že s tím procesem přišel nějaký barman z Virginie. Pokud se to stalo, ten barman také mohl být velmi černý. Bohužel nemáme mnoho podrobností o tom, kdo míchal nápoje v typické Virginské hospodě z 18. století, ale to, co máme, naznačuje, že zatímco mnoho barmanů-možná většina-byli bílí, někteří byli černí a zotročení (opravdu Poté, co Julepovi odnesli svého mladého otrokáře, se Old Dick ocitl prodán strážci gruzínské hospody, kde byl „jediným služebníkem“ a „vykonal práci půltucta“, pravděpodobně včetně práce za barem), a mohlo tam být několik těch, kteří byli černí a svobodní.

Jistě, pokud se pohneme o několik desetiletí do 19. století, zjistíme, že ve Virginii byla většina těch, kteří si vybudovali nějakou pověst míchání nápojů, Afroameričan. Ve skutečnosti mezi rokem 1820 a občanskou válkou existoval překvapivý počet černošských virginských mixologů, kteří udělali dost značky, že můžeme vykopat některé detaily jejich kariéry. Jen velmi málo bílých barmanů z Virginie dokázalo říci totéž, já na žádné nemyslím.

Tito Virginiáni nebyli prvními afroamerickými mixology, kteří si vybudovali pověst veřejnosti. V roce 1803 Othello Pollard (1758 - asi 1838), který přišel z Philadelphie, začal ve své „Attic Bower“ v Cambridgi v Massachusetts podávat Ice Punch a další lahůdky pro vzdělané mladé bobtnáče a propagovat tuto skutečnost v sérii pozoruhodně vtipná, erudovaná sdělení (v angličtině a latině) umístěná v bostonských novinách. Jeho kariéra tam netrvala dlouho - v roce 1806 odjel do Halifaxu, kde skončil ve stáří v pokání - ale bylo to skvělé a dlouho se na něj vzpomínalo.

Cato Alexander (1780-1858) si naopak užíval velmi dlouhou kariéru. Narodil se v otroctví v New Yorku, získal svobodu a někdy v roce 1811 nebo dříve otevřel motorest tři míle od New Yorku, přesně tam, kde dnes Second Avenue protíná 54 Street. Více o něm najdete ve výše uvedeném článku, ale velký irský herec Tyrone Power (ten původní, nikoli filmová hvězda) shrnul své mixologické úspěchy výstižně: „Cato je skvělý muž, především mezi těmi, kdo zabíjejí mátu, ať už jde o Julep nebo Hail-Storm [raný název pro ledovou Julep zjevně a bezpochyby ne každý si to tak přál] na druhém místě za žádným mužem jako míchačem koktejlů a takovou rukou na gin sling! “ Byl také známý svým Ice Punchem a bezpochyby udělal také skvělý Eggnog.

Ale pokud můžeme říci, Cato přišel do Julep poměrně pozdě, stejně jako New York obecně. Orsamus Willard, bílý barman hotelu City na Lower Broadway a Catoův velký soupeř jako přední praktik své profese ve městě, lidem říkal, že smíchal „první mincovnu Julep vyrobenou s ledem ... severně od Virginie“. když ho hostující „Virginský gentleman“ naučil „umění“. To bylo údajně v roce 1817, přestože se příběh dočkal až v roce 1851. Ale Willard byl pokorný muž se skvělou pověstí poctivosti a v příběhu bylo pravděpodobně víc než zrnko pravdy. Každopádně první jednoznačná zmínka o lidech, kteří ve městě pijí Julepy, pochází z roku 1820.

V roce 1820 byl Julep dědictvím ve Virginii a byl přijat jako položka místní identity. Jen příležitostně se podíváme na prvního uznávaného odborníka na nápoj Jaspera Croucha, svobodného člověka barvy (jak se identifikoval) z Richmondu.

Nevím, kdy se Crouch narodil (zemřel v roce 1860 a byl pohřben svými přáteli v městské židovské komunitě). Byl aktivní ve dvacátých letech 19. století, kdy se vyznamenal jako kuchař - role, která zahrnovala kuchaře i mixologa - pro dvě z nejslavnějších Richmondových sociálních organizací. Richmond Light Infantry Blues byl městský milicionářský pluk domobrany a Buchanan Spring Quoit Club, který se scházel v háji mimo město, aby házel quoity-čtyřkilové mosazné prsteny-a jedl a pil, byl možná nejvíce aristokratickým sportem klub v Americe. Mísy Ice Punch Crouch vyrobené pro oba, s francouzskou brandy, jamajským rumem a „špetkou staré Murdock Madeiry“, byly legendární, stejně jako mincovna Juleps, kterým sloužil v klubu Quoit.

V roce 1891 to řekl jeden starý časovač New York Times o své návštěvě klubu, v roce 1828. Crouch stále odmítal servírovat večeři, protože hlavní soudce John Marshall, úřadující člen klubu, chyběl. Nakonec dorazil a ujel 30 mil, aby tam byl. Když se ostatní členové shromáždili kolem a podali mu ruku, řekl 73letý Marshall „Raději si s tím potřesu rukou“ a vezme si „skleničku máty Julep“ (bezpochyby ledovou), která byla přenášena přes jejich zamíří k němu, „držel si to [k ústům], dokud zeleň nebyla suchá.“ Když se Virginie probrala dovnitř, brodila se těžce.

U několika těchto odborníků na Julep toho víme ještě méně. O „Carterovi“, který držel takzvaný bar „Díra ve zdi“ v budově Capitol ve Washingtonu zhruba od roku 1825, dokud nebyl v polovině padesátých let minulého století odstraněn při expanzi budovy, jsem byl schopen najít téměř nic. , kromě toho, že jeho bar byl velmi, velmi populární u určitého procenta kongresmanů a senátorů. (We’ll count Washington as part of Virginia for drinking purposes, anyway it was certainly home to a great many black Virginians, who settled there when the Commonwealth passed an ordinance forbidding emancipated enslaved people from remaining there for longer than a year after the date they gained their freedom unless they received special dispensation.)

Most of what we know about Robert Burwell, popular bartender in the 1850s at the Cabell House and the Norvell House in Lynchburg, the two finest bars in town, comes from his arrest in Pittsburgh as part of the entourage of a notorious forger, with whom he had been traveling as a friend and equal even though the man was technically his enslaver, having paid $1,500 dollars to get him out from behind the bar. But that’s another story.

While we don’t actually see Carter or Burwell mixing Juleps—their skill with the drink is implied, as it were, by their prominence—for William, who in 1857 was the “colored barkeeper” on the luxury Potomac steamer Baltimore, that’s all we see: we don’t even have his last name. According to a reporter from the Washington Evening Star, who witnessed the attractive power of those drinks on a group of dignitaries out for a pleasure excursion (at the end of the cruise they had to be practically dragged from William’s bar by hooks and ropes), he “knew a thing or two in his line, if not three or four, or five, or six.” Those things included not just what he put into his Juleps, but also the agility and grace with which he mixed them. But that’s the whole of his appearance in the historical record: one laudatory paragraph in the Evening Star.

About Jim Cook (ca. 1808 – 1870) and, especially, John Dabney (ca. 1824 – 1900), we know a whole lot more. Dabney has even received a tribute in Richmond, complete with civic dignitaries, surviving descendants, and even brand-sponsored Mint Juleps. Cook and Dabney were the top Julep artists of their day. In 1860, they were working at the Ballard House (also known as the Exchange Hotel), both of them enslaved but able to keep some of their earnings (a not-uncommon arrangement for those trapped in that cruel system who were fortunate enough to be able to develop special, marketable skills). Cook seems to have been the head bartender and chef and Dabney, already a skilled Julep-constructor in his own right, his assistant like Jasper Crouch and Cato Alexander, Cook and Dabney were equally adept at drinks and food theirs was a hard world, and it paid to do as many things well as one could.

In October of that year, the Prince of Wales stopped in Richmond during his tour of America. He gave the city one night, arriving in the late afternoon. As soon as he was settled, the day being a warm one, he desired refreshment. Enter Cook, “the best compounder of cooling drinks in the world,” as the prince had been told. The description of the Julep Cook constructed on the spot for him takes up more than 300 words in the published record of the prince’s trip. It was a communal drink, featuring basins, blocks and obelisks of ice with holes drilled in them for straws. There was a pint-and-a-half silver tumbler, and a bouquet of flowers. After taking a sip, the prince, who was something of a mixologist himself, and not a bad one, demanded full details from Cook. As soon as he and his party drained the first one, they asked for a second, and a third to be brought in the next morning. After draining that one, which was “very large,” they toured the city. The only thing the prince, the future Edward VII, later recalled of Richmond was Cook’s Julep.

After the war broke out, Cook and Dabney, though still enslaved, opened a series of bars, both together and with others (Cook appears to have been rather mercurial, and was involved in more than one stabbing affray in his life). In 1864, Cook slipped through the lines and escaped to Washington, although as soon as the war ended he was back in Richmond, making Juleps. Dabney, in the meanwhile, used his savings to purchase his freedom and that of his wife. After the war, he paid the outstanding part of his debt even though there was no legal compulsion to. This earned him customers among Richmond’s white elite for the rest of his life. When Cook died his brother the Rev. Fields Cook, an African Methodist Episcopal minister in Alexandria, inherited one of his prime possessions: a daguerreotype of that royal Julep. (Who knows? It might still exist.)

The journey the Mint Julep traveled between the lukewarm, basic (in every sense of the word) drink they handed Harry Toulmin in Norfolk and the nectareous tour de force Jim Cook built for the Prince of Wales, is the journey made by American mixology in general, not just in Virginia but in the marble pleasure-palaces of New York and Philadelphia and New Orleans. It raises the fundamental question of influence: were these African-American bartenders and caterers following the fashions being set in the country’s burgeoning urban centers, or was it the other way around?

There is some evidence that suggests that New York was following Virginia. It comes from the 1830s, when the Iced Julep underwent a complete makeover. The new improved version had a name: “Hailstorm” or “Hailstone” Julep, where the glass didn’t just have a couple of largish lumps of ice in it, but was packed with little “hailstones” of ice, or—soon after—with snow ice made by pounding lumps of ice with a mallet (no Virginia gentleman would have malleted his ice, like a common carpenter). We first see this innovation in an 1832 letter the Baltimore lawyer John H. B. Latrobe wrote from a resort in White Sulphur Springs, Virginia (“It is nectar, they say, in this part of the country.”

By 1837, word of this innovation had filtered north. “What a pity ’tis,” wrote the Morning Herald in the midst of a June heat-wave, “that the manufacture of Juleps is not understood to the north of Mason and Dixon’s line. Will some of our southern friends give us a recipe?” The challenge was answered a year later—a long time to wait for a drink—when John B. Wood opened a basement bar at the corner of Wall and Nassau streets, claiming that he was the “original inventor of the real Virginia Julep,” and that “before his snow-capped Juleps the gloomy reflections of time vanish into thin air.”

I don’t know anything about Wood, not his age, his origin or his race. In Washington, D.C., at least, the new Julep was chiefly represented, in the form of “Walker’s Alpine Straw Julep,” by William Walker, who went on to become the richest African-American man in the District. Was the Hailstorm Julep, which brought a new level of sophistication to American mixology (it wasn’t just the ice, it was the mingled wines and spirits, the artistic garnishes, and the whole air of luxury that came with it), an African- American creation?

I can’t prove it and perhaps nobody can, as we simply have too little data on the lines of influence in the Big Bang years of American mixology, and in particular for the early part of them too few descriptions of the drinks Jasper Crouch was mixing in Richmond and Carter in his Hole in the Wall in Washington. But I suspect that the African-American influence traveled the same way as it did in Southern cooking, or in American music, and that, as in those things, it was so high you can’t get over it, so deep you can’t get under it, so wide you can’t go around it.

When that visiting Virginian taught Willard of the City Hotel how to make individual iced Juleps, he brought Virginia to New York, and the Virginia of that time was a place where—as Philip Morgan shows in Slave Counterpoint, his monumental 1998 study of slavery and the societies it created in eighteenth-century Virginia and South Carolina—very few things were purely European or purely African.

In any case, after the Civil War, the Julep began to fade in importance as the iced Cocktail took its place. Juleps were just too strong, unless you devoted an afternoon to drinking one. Nobody had that kind of time anymore. It was still popular in the hot weather, but it had to share its dominion with various Fizzes and Collinses and Coolers and such. In the war-ravaged Old South, the expensive imported brandy and rum that had made the Virginia Julep so smooth, complex and seductive were replaced with bourbon whiskey.

Eventually, that temporary substitute also became an item of Southern identity, although if you were in Washington you could still get a real Virginia Julep at Hancock’s, the odd little place on Pennsylvania Avenue, where Dick Francis (1826-1888), born a Free Person of Color in Virginia, had been making them since the 1840s. And if you thought Washington uninhabitable in the summer and preferred the cooler climate of White Sulphur Springs, now in West Virginia, where rich Virginians had been summering for decades, you could have “Julep Jacob” Stannard (ca. 1840-1892) mix you up one in the grand style, with all the bells and whistles he’d been making them that way since before the war. Hell, why not take a carriage and go see John Dabney himself, 16 miles away at “Old Sweet”—Sweet Springs, West Virginia—who still had the knowhow and only stopped mixing in the late 1890s?

Even as the last generation born into slavery was fading from the picture, the Julep remained an African-American specialty. In 1913, when Theodore Roosevelt sued an editorial writer who had said that he was frequently drunk since leaving the White House, he testified that he was a very occasional drinker at most, and that though he liked the occasional Mint Julep, while president he had drunk perhaps half a dozen of them a year, made by the White House’s African-American steward, Henry Pinckney (ca. 1861 – 1911), and in the four years since leaving it he had only had tasted Juleps twice: “on one occasion at the Country Club in St. Louis,” where he drank “part of a glass,” and again in Little Rock, where he took a sip from a passed “loving cup” of the drink.

This testimony caused some disbelief, since Thomas Washington “Tom” Bullock (1872-1964), the club’s bartender, was widely regarded as a Julep expert, and those who had had one from his hands found it inconceivable that anyone could take a couple of sips and not finish the thing. But Bullock, the son of a freedman, marks the end of a tradition. The Mint Julep didn’t survive Prohibition except as a once-a-year piece of Southern ritual, and with its passing the direct African-American influence on American mixology went into remission.

Well, except for the Stone Sour. In 1988, Sardi’s Bar Guide, the indispensable record of the Dark Ages of American drinking, identified this characteristic 1970s drink as “of course” a “Sour with the addition of orange juice.” It came in two main varieties: the Rum Stone Sour, with white rum, and—here I’ll add another “of course”—the Amaretto Stone Sour.

If you look through all the standard bar books, going back to Jerry Thomas in 1862, eventually you find that there was a gin-based Stone Sour as early as 1914, but without orange juice. Versions of this pop up occasionally in the 1930s, 1940s and 1950s, still without the orange. Then, in 1972, the O.J.-and-Bacardi version starts appearing in the Chicago suburbs, whence it spreads to the rest of the Midwest, California, and eventually Sardi’s, right there on little old West 44 Street. Back in Greater Chicago, it apparently began as a golf course and country-club drink, but beyond that its origin was unknown.

There’s one other book, however, where you find a Stone Sour with orange juice: the Ideal Bartender from 1917. Its author? Tom Bullock. (It’s the first book of its kind written by an African-American.) You’ll find the drink right there on page 48, based on gin, not white rum, but served as a long drink just like they did it in the 1970s.


Polévky

  • Asparagus Soup
  • Basic Beef Stock
  • Black Bean Soup
  • Broccoli Soup
  • Butternut Squash Soup
  • Cantaloupe Soup
  • Carrot Vichysoisse
  • Carrot Zucchini Soup
  • Chicken Soup
  • Crab Bisque
  • English Beef Soup
  • Green Peas Soup
  • Maud's Cream of Mushroom soup
  • Onion Soup
  • Oyster Soup
  • Susie's Sorrell Soup
  • Tomato Bisque
  • Winter Vegetable Soup

4 Tailor-Made CBD Cocktails

CBD Mint Julep

“This stiff and refreshing cocktail is perfect for kicking relaxation mode into overdrive. The vegetal notes from the cannabis create a stellar backdrop that transforms this whiskey-centric cocktail into a serious porch pounder.”

CBD Mezcal Margarita

“Get your daily dose of greens in more ways than one: The smoky mezcal, vegetal Aquavit, and CBD team up with your favorite green juice to create a flavor profile that Cheech and Chong could get behind.”

CBD Gin & Tonic

“This Spanish style gin and tonic is a combination of California-grown aromatics and a CBD oil float that complements the citrusy botanical notes found in both cannabis and your favorite gin.”

CBD Pimm's Cup

“This CBD-infused “Pimm’s Cup” variation combines the refreshing duo of cucumber and ginger with the chill factor of your favorite cannabinoid.”


Podívejte se na video: Pennsylvania Avenue in Washington DC (Smět 2022).